舌尖上的沛县_草稿

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1、舌尖上的沛城I从读大学算起，离家游荡在外已经快20年了，时间过的真得好快！虽然家乡有让我厌恶的地方，特别是民风彪悍，但数说起家乡的吃吃喝喝，总让人无法不想它。可细细数来，却越数越让人痛苦。鼋汁狗肉就不怎么得瑟了。只上图不说话。沛县羊肉汤（借用网文）家乡沛县，刘邦故里。在风物特产方面，值得显摆的事情并不是太多。如果扳着手指头细细数来，除了沛公酒和狗肉恐怕就要提提羊肉汤了。　　羊肉作为腥膳之物，闻起来有点膳味，吃起来却满口喷香。大约是因为羊儿从小到大都食草的缘故，羊肉给人的感觉是洁净和清爽。因此，喝羊肉汤无论达官贵人还是平头百姓似乎都

2、是一种潮流。我的一位自称诗人的朋友经常说，无论绵羊还是山羊，生来弱小，一生吃草，干干净净，与世无争。无论怎么说，羊都是一种奉献多多而索取少少的动物，值得尊敬。他一直想给羊写一篇哀悼性的文字——表示怜悯和敬爱有加。　　事实上，在他说这话、发如此感慨的时候，并没有忘记加快筷子活动的频率。哎！盘子里的凉拌羊肉已经被他吃的不多了。　　沛县这个地方的人大都喜欢喝羊肉汤，而且这种习惯并不随着季节的变换而变化。刚刚参加工作的时候，就分配在沛县城南一个叫张寨的镇政府工作。这个地方的羊肉汤历史悠久，据说年代已经不可考。单位综治办王主任在给我接风的时

3、候，曾经自豪地宣称，来我们张寨镇不喝羊肉汤就等于白来，如果喝不到唐楼村街面上的，更是一大憾事！因此，我就和羊肉汤结下了不解之缘。　说这话距今已经6年了，至今一个最令人感到记忆犹新的事情就是2003年冬天，为了欢迎城里的一帮好友的到来，我特请他们去唐楼村街面上羊肉汤馆喝酒，当时下着大雪，羊肉汤馆门前居然停靠着一长溜大约半里路的各类机动车。已经具有相当规模的羊肉馆内，熙熙攘攘，好不热闹。我们排队等了大约30分钟才等到一张桌子。这家馆子的名气自此可见一斑，同时也可以看到大家对羊肉汤的热衷没有因为天冷而改变。　　唐楼的羊肉汤，汤白、肉嫩，

4、入口香而清淡。大冬天端坐室内，店家端上羊肉杂碎、羊肉豆腐、炒羊肚、热羊头、焙干辣椒，然后端上大碗的羊肉汤，送上烙馍道声：“慢吃”，便出去了。此时，窗外大雪纷飞，屋子里却热气腾腾。看一眼细瓷大碗内，粉白的汤内飘着几叶绿油油的香菜。一般人到此境界，馋虫早就出来了。　　当然，有名气的羊肉汤绝不仅仅只有张寨一地才有。在沛县的敬安镇和大屯镇，还有另外几种风格的羊肉汤。我也曾经领教过几次。　　大约是04年冬天，应一位朋友的邀请，到大屯镇上喝酒。说是喝酒，其实只有一个大碗里有酒，满桌子的人轮流着喝。桌子上也没有什么菜，仅仅是一个粗瓷大碗里用熟豆

5、油拌着的香菜和咸菜。这种喝法，闻所未闻。大约是喝了半碗酒之后，头脑发热，就看着面前大碗里的香菜绿得可爱。朋友告诉我，面前的这碗香菜比一碗羊肉汤都贵。——时值隆冬腊月，一斤香菜在当地卖十五六块钱，难怪他这么说。我当然不客气，埋着头只顾吃，旁边请客的就有些干着急的味道了。酒过三巡，店家照例给每人端来了一碗羊肉汤。这种汤同样用乡间办红白喜事的大碗盛着，闻着有一股子香气，上面却浮着一层红亮亮的辣椒油，让食客没有吃之前就产生了三分畏惧。　　看看同桌的朋友们，他们已经开始喝汤吃肉了。我也用筷子在碗里绰起了一块肉，仔细看时，那肉分明不是张寨镇的

6、薄片风格，而是显而易见地用大刀随意剁碎了的一堆羊肉块。那肉块入口给人的感觉粗粗拉拉，非常粗糙。而红艳艳的一大碗羊肉汤则让人产生火烧火燎的感觉。一碗汤下肚，整个人即刻间产生了一种要爆炸似的感觉，一股热流从后颈直入脚底。好不痛快！　　事后，产生了一种感想。如果说张寨镇的羊肉汤具有文人风格的话，那么大屯镇的羊肉汤就颇有些梁山好汉大块吃肉、大碗喝酒的味道。这种区别不仅仅体现在对肉块的处理上，更体现在对口感的重视上。——张寨镇的羊肉汤汤白、细腻，而大屯镇的羊汤则味道偏重，咸、辣、浓，好像是专门给那些乡间野老和村夫们喝的，是给那些不怕死的硬汉

7、喝的。这种感觉，尤其体现在喝过之后的感受上：那种皮肤里滚动着的热辣辣的火的感觉，那种站起来就可以看到满桌子油滴子甚至说油块子的感受，恐怕就不仅仅是触目惊心可以形容了。说了半天，讲的都是乡镇的羊肉汤，谁叫我在乡下吃的饭多呢！其实城里的羊肉汤也有几家不错的。说两个有代表性的把：一个就是商都市场南门对过的单县羊肉馆，一个是东门对过的汉风羊肉馆。，不管是炎热的夏天还是寒冷的冬季，两家店的客人每天都是满满的，因去晚没位子的就是多等半个多小时也不换地方就餐。这两家的特点就是一个清淡、爽口。一个是麻辣、顶汗。就象张寨镇和大屯镇的羊肉汤一样的异样

8、。难怪两家店离这么近生意却依然都这么好，我想是应了食客们淡、辣两相宜的口味吧。羊肉汤因为不象其他的食品可以加工成品对外销售，所以在经营上只有靠店铺当场热销。因此如果哪位美食家想来品尝沛县羊肉汤的话，看来要自备路费了。****************