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时间:2019-04-28
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1、-衣京剧传统服装中,除蟒、靠、褶、帔之外,其余所有服装,都称为衣。“开氅”属于便服。用于高级武将、权臣在非礼仪场合(军旅、家居)。因为这种服饰气派很大,所以为了强化表现力,也用于戏剧主角的某类人物,如占山为王的寨主,武艺高超的大将及侠士等。其形制:大襟、大领、氅长及足,带“摆”,有缘饰。主要纹样为狮、虎、豹、象等走兽(武将专用),尤以“双狮绣球”纹样最为典型。“狮开氅”·-多为绿色,大缎料,绒绣,衣边及袖口镶4寸左右的宽边(波线式),满绣装饰纹样。·-·-图为《将相和》之廉颇角色行当:净行之铜锤花脸麒麟开氅。用于高级职官。麒麟是传说中的神兽:
2、龙首、狮尾、牛足。将此种神兽用做开氅的主要纹样,插底为“博古”图案(又称“四艺”吉祥),是为了象征人物的位高权重。麒麟开氅一般为黄色,绒绣。若用黑色,则采平金绣法。·-图为《宇宙锋》之赵高,头戴相巾。角色行当:净行之架子花脸·-团花开氅:用于高级文官。主要纹样为团花(周身共10个花团)。绒绣或平金绣。衣边及袖口绣缘饰纹样,不单镶边。图为《将相和》之蔺相如角色行当:文老生之安工老生,即唱功老生;·-团狮开氅:用于身份高的武将。白色。绒绣。狮子本是勇猛的象征,构成圆形图案纹样之后,减弱了气势,增强了装饰性,这就具有了严谨庄重的特点,适用于既勇猛而
3、又有智谋的类型人物。·-图为《甘露寺》之赵云,头戴“扎镫”。角色行当:武生官衣:文官的官服。用于中级文官(个别情况如新科状元、婚典新郎等也用之)。源于明代官服—盘领窄袖大袍。其形制,基本与蟒相同,唯不绣纹样,用素色缎料制成。胸前与后背各缀一块方形“补子”,上面绣飞禽及旭日海水。明、清两代,以“补子”纹样区分官阶、身份,文绣飞禽,武绣走兽,所绣纹样皆有严格规定。但京剧眼装官衣上的“补子”,仅起到艺术·-符号的作用。官衣以眼色区别大致的官级:紫色、红色表示身份品位最高,蓝色次之,黑色最低。凡穿官衣均佩戴玉带。·-图为《群英会》之鲁肃(三国时代东吴
4、的大夫)。改良官衣对官衣加以美化,采用平金绣的圆形纹样取代“补子”,并在袖口及腰部以下适当饰以纹样。此种改革图案的官衣,谓之改良官衣,为近世所创。·-图为《赤壁之战》之鲁肃。青官衣俗称“青素”。黑色表示职位最低。“青官衣”虽具官衣形制,但无“补子”。一般用于管理驿站的驿丞官或管理官僚门庭的门官,也用于降·-将。图为《战宛城》之张绣(战败后归顺曹操的降将)。红官衣——丑生红官衣尺寸比官衣略短一些,专用于如七品知县身份的喜剧人物或反面人物。衣服略短,一则是为造成一种滑稽感觉,再则是为了适应较大·-的舞台表演动作的需要。(有时为了更加强喜剧色彩,此
5、类人物干脆使用尺寸更短的女官衣)。·-图为《审头刺汤》之汤勤(明代嘉靖朝的严世藩之幕宾)。角色行当:文丑之袍带丑。·-学士官衣——属于官员、学士的常礼服。它是在缀有“补子”的青官衣基础上演变而成的。身后仍有“摆”,但补挂玉带,改系软带,软带正中垂两条飘带。以纹样进行局部装饰:绣边,下摆绣海水。学士官衣虽是其母体——官衣中分离出来的,但它仍未脱离官衣的基本形制。·-图为《十道本》之褚遂良(唐代名臣)学士衣——由传统的学士官衣进一步发展而成。它取消了作为官衣主要标志的“补子”和“摆”,使之真正具有了常礼服的性质。与之相应的改革,是以学士巾取代纱帽
6、。这样,就使得新的人物造型趋于合理、完整。学士衣自近世成型之后,以其古雅潇洒赢得表演艺术家们的青睐,传统的学士官衣遂不再常用了。·-图为《洛神》之曹植·-角色行当:文小生之官生古装——梅派古装的创制,在戏曲服装发展史上具有重大的开拓意义和有益的启示。“云台衣”这种新颖的服式原来是因某一特定剧目而专用的,后来得到发展。在演进过程中,又与传统的服装造型特色相融合,形成了一种适应面大的通用服装,并成为定式而保留下来,从而丰富了戏曲服装宝库,这就是我们现在所通用的“古装“。它与其雏型—云台衣不同之处在于:以圆领对襟云肩取代了直领云肩,以带水袖的阔袖古
7、装袄代替了窄袖古装袄,以飘带软带替代了绦·-子。“古装”的造型,在一定限度上突出了女性的曲线美。其应用范围也扩大了,通用于传统剧目中的仙女,以及红娘等人物,在新编剧目中,更得到了广泛使用。·-云台衣——梅兰芳早年编演《嫦娥奔月》、《天女散花》等新剧时,参考古代绘画、雕塑中的人物造型特点,大胆创制了许多新颖而别致的戏装,当时将它们称为“古装”,以区别于一般通用的戏装。如《洛神》的“示梦衣”、“戏波衣”,《嫦娥奔月》·-的“采花衣”,《太真外传》的“舞盘衣”,“骊宫衣”,《木兰从军》的“木兰甲”,《天女散花》之“云台衣”等皆为梅先生所创。以云台衣
8、为代表的古装,本是为了在戏曲舞台上发挥古代歌舞特点而创制的,显示了前辈艺术家敢于突破传统的革新精神。从形制上看,它改变了传统的服装造型:衣裳剪裁合体,上衣短如褶,裙
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