清朝到民国的服饰发展史

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1、作者姓名：王月婷课程名称：服装心理学导师名称：张植屹学号:0812103A277从清代到民国的女服发展史摘要服饰是一个时期的政治经济文化发展状态的最好体现，清朝作为中国最后一个封建王朝，表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，严格的等级制度，刻板的社会准则，保守思潮的盛行，促使人们极端的审美趣味，纤细，繁缱，造作的风格出现在女服上，譬如极致的镶滚绣花，纺织精湛的丝绸，小脚和盆景。辛亥革命后的民国，结束了中国两千多年的封建统治，西方文化进入中国，取消了服饰上的等级差别，民国初期的妇女服装，变化较多，有承袭清时大襟衣裤的，也有效仿西式的。繁复的服饰风格逐渐退出服

2、饰舞台，而旗袍作为时尚的标志，日趋贯穿于整个民国时期。国内外的动荡不安，摇摆不定的政治文化环境，使得旗袍不断改良，从宽到窄，从长到短，从长袖到无袖，而从西方引进的各式各样的异服饰，也成为逐步成为潮流，民国的服饰变迁是中西文化交融的结果。关键词更衣记女服清朝民国旗袍衣”——文化的符号，既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。人类社会经过蒙昧，野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。文明的祖先在与猿猴相区别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难的跨入了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个美好的物质文明世界。然而，追求美是人的天性

3、，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅是遮身暖体，更具有文化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、以及种种文化心态、宗教观念、都沉淀于服饰之中、构成了服饰文化精神文明内涵。而一个国家的服饰文化在某种程度上代表国家的文明程度，因为服饰本身是人类社会生活最形象、最生动的物质形态，尤其对于女性，其外在形象联系最紧密的莫过于“服饰J她们所创造的服饰形象，不仅展现着女性思想意识及个性追求的变化，同时也反映和促进了历史的进步。清代之“衣”：严密，严格，繁复——古板的时代清朝是以满族入主中原建立的王权。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成

4、了自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清代在服饰制度上坚守其本民族旧制，不愿意轻易改变原有服式。汉满两族融合，并且产生出封建末期讲求繁绸艺术风格，导致服装边缘，饰物等竞尚精致细密之风。清代女装由于“十从十不从”之故，存又满，汉二式。满族妇女都着长袍，袖口平且大，圆领，右衽，捻襟，有五颗扣，长可掩足，腰身极为宽大，不显体型，掩埋了女性的自然体型，袖头镶滚各式花边，到后期有“十八镶滚”的说法。《更衣记》中有“三镶三滚:“五镶五滚;“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名晚“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空楼

5、出福寿籽样。满族女子穿长袍时往往在上身加罩马甲，马甲也有对襟，一字襟，琵琶襟，大襟等式样。所着鞋子底极高，普通为一寸多至二寸之间，其底上宽而下圆，形似花盆底，俗称“花盆底”，鞋底雕刻着各种繁缠，富丽的图案。头式在《旧京琐记》中记载r旗下妇装,曰一字头，又曰两把头。”清中期紫色缎百蝠百寿如意大云启女马褂清朝花盆底女鞋汉族女子清初的服饰基本上与明代末年相同，后来在与满族女子的长期接镶滚彩绣霞披持色。汉女平时穿袄裙、披风等。炎肩一披风。普遍佩戴云肩，形似如凰》中可见。下裳以长裙为主，多系袄：在非正式的场合，宽了衣，便尺也不脱去，多半是娇媚的桃红或水红。三件袄

6、子之上又加着“云肩背心”，黑缎宽镶，盘着大云头。”体现典型的清朝的汉族女性装扮。窄袖、大襟、花缎、阔边大袄云肩清王朝时期，即使是前期的鼎盛繁荣时期，中国文化也日趋保守，哲学的，政治的，社会的甚至经济上的根源促成了这一复杂的现象，清政府认为王阳明学说所提倡的自发性道德和情感，引发的道德松弛，以及明代开放的社会政策是明朝灭亡的主要原因，因而统治阶级需要严格的等级秩序来稳定其统治，保守思潮逐渐占据上风，保守的趋势进而表现在文化的各个领域，复古主义，禁欲主义盛极一时。明朝繁荣的市民文艺到清朝伤感主义弥漫，在这样表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，等级制度的森严，

7、封建思想的压迫，对于现实的无奈让人们的情绪无处宣泄，人们的思想也日趋极端，这种思想气息也映射到服装上来，出现繁纟辱的，纤细，造作的风格。譬如长袍，马甲，马褂都的边缘都镶嵌着各色精细的花样，复华丽，娇柔造作。“元宝领”的出现，精心制作的小脚和盆景，用结扎困绑的方法进行压迫，压抑生长，两者都由于娇小精致而出奇的吸引人。这种极端的，趋于变态的审美趣味在中国最后一个封建王朝甚受追捧。民国之初之“衣”：天真，轻快，西化——混乱的时代1911年10月10日辛亥革命推翻了清王朝，结束了中国两千多年的君主专制制度，在服装改革方面，清代服制被一律摒弃，中国服装与封建王朝

8、的冠服制度从此彻底决裂，革命后对外开放，长期处于保守状态中的人们开始接受西方强制性推进的文化，