1 服用复习(按章节)

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第一、二节服用织物设计概述、内容及形式1、1）风格：织物的风格表示织物的外观风貌特征，穿着性能，可以说是通过人们的触觉，视觉等对织物品质进行综合评价的结果。2）视觉风格：指纺织材料，组织结构，花型，颜色，光泽及其他布面特性刺激人的视觉器官产生的生理，心理反应，它与人的文化，经验，素质，情绪有关。3）触觉风格：指织物的物理机械性能在人手触摸，抓握织物时产生的变化作用于人的生理和心理的反应，即织物的手感。如刚柔、滑爽、滑糯、冷暖、丰厚、挺括等。2、几何结构相：将织物几何结构的无限变化转化成有限范围内等距离的若干个状态，这若干个状态就称为织物的几何结构状态。1）纱线的理论直径：d——织物内纱线的计算直径，mm；Kd——织物内纱线的直径系数；棉纱0.037精纺毛0.0401粗纺毛0.0430Tt——纱线的线密度，tex。2)织物的厚度：指织物正、反之间的距离，用て（mm）表示。织物厚度与屈曲波高的关系：①纬支持面织物②经支持面织物③经纬同支持面织物て=结论：经纬纱线密度相同的各种织物，织物的厚度范围总是在2d～3d之间。3、纱线的捻向配合对外观影响当经纬纱捻向相同时，手感挺实，强力较高，织物光泽较差，染色性较差。当经纬纱捻向不同时：手感柔软、丰满，强力低，织物光泽好，染色性好。4、紧度计算织物紧度计算：Kd值：棉0.037精梳毛纱0.0401粗纱毛纱0.0430密度计算1）相似织物：（E’=E）2）勃利来经验公式：①方形织物：经纬纱线线密度相等，织物密度相等的织物Pj=Pw,Tj=Tw②非方型织物Pj=Pw=P,Tj≠Tw(Nj≠Nw)织物最大密度值的计算公式为：C值：棉1321.7精纺毛织物1350粗纺毛织物1296F：织物组织平均浮长m：织物的组织系数Fm：织造系数5、1）仿样设计：根据客户提供的样品进行设计。设计者在分析来样的基础上制定仿样设计工艺，使生产出来的产品在组织结构、色彩花型、身骨手感、质量风格等方面基本符合小样的要求。仿样制设计包括“来样复制”和“特征仿样”两种形式。设计步骤①分析来样②打小样，分析小样，调整数据③先锋试样，记录数据，对比分析，调整参数。④正式投产，设计工艺参数，填写工艺单。2）改进设计：根据用户对某一织物的改进要求，从分析消费者意见入手，对织物密度、纱线线密度、纱线捻度、捻向、原料的选择和搭配、织物组织、花纹图案等的某一方面或几方面进行改进。 3）创新设计：设计人员依据自己的经验，参照国内外市场流行趋势的变化，结合原料资源和产品用途，自行设计一新产品，称为创新设计。第三节棉型织物设计1、棉型织物的特点①手感柔软，光泽自然柔和②吸湿性强，染色性良好，透气性、保暖性良好③织物耐碱不耐酸④织物耐洗涤，耐老化，不易虫蛀，但易受微生物侵蚀而霉烂变质⑤织物硬挺性差，保形性差，易折皱，弹性差。2、1）平布：经纬纱线密度及织物的经纬密度均比较接近，其经纬紧度约为50%左右，经纬紧度比约为1：1，平布织物具有组织结构简单，质地坚固的特点。2）府绸：一种低特（高支）、高密的平纹或平纹小提花织物。经纬向紧度比约为5：3左右。织物中纬纱处于较平直状态，经纱屈曲较大，使布面外观呈菱形颗粒效应。3）府绸与平布主要区别：经密大于纬密、经组织点突出于织物表面形成菱型颗粒效应。为经支持面织物。3、1）泡泡纱外观：表面有规律的，由泡泡状的波浪形绉纹所形成的纵条子，泡泡凸起。2）绉纱外观：纬向打褶起绉，布面呈雨丝状和柳条状的绉纹。起绉原理：绉纱采用强捻纱，经纱采用普通纱。经纱细纬纱粗。3）巴厘纱外观：有清晰细小的孔眼，透明度好。4）麻纱外观：织物表面呈现宽窄不同的直条纹路，纹路清晰，具有仿麻效果。柳条麻纱形成：精梳细号、烧毛的股线，单纱与股线同捻向的强捻纱，组织为平纹，采用空筘法穿筘。表面有细小的缝隙，质地细洁轻薄，透凉滑爽。5）牛津纺：色织效果：般常用色经白纬交织。针点效应：经纬组织点突出于织物布面，具有立体感的针点色彩效应。6）牛仔布：传统的牛仔布是由靛蓝染色的经纱与本色纬纱交织成的经缩水处理的深蓝色纯棉斜纹粗布，制成服装后再经陈旧处理。具有杂里透白的特殊色光，色泽均匀自然。7）桃皮绒：采用涤纶超细合成纤维为原料，经过制造、印染和专门的深加工（减量、磨毛、砂洗等）而成的一种新颖织物。8）静电植绒：利用静电场作用，将纤维绒毛植入涂有粘合剂的底部地上，使织物表面形成耸立的绒毛。4、劈花：确定经纱配色循环起讫点的位置称为劈花。劈花以一花为单位。目的是保证产品在使用上达到拼幅与拼花的要求，同时利于浆纱排头、织造和整理加工。劈花原则：a.劈花一般选择在织物中色泽较浅、条型较宽的地组织部位。b.缎条府绸中的缎纹区、联合组织中的灯芯条部位、泡泡纱的起泡区、剪花织物的花区等松软织物，劈花时要距布边一定距离（2cm左右。c.劈花时要注意整经时的加（减）头。d.经向有花式线时，劈花应注意避开这些花式线。e.劈花时要注意各组织穿筘的要求。5、影响经纬纱缩率的主要因素。①经纬纱线线密度②经纬向密度③织物组织④织造工艺参数⑤经纱捻度、上浆率与浆纱伸长率⑥织造温湿度⑦边撑伸幅效果⑧经纱缩率与纬纱缩率第四节毛型织物设计1、编号：①精纺毛织物编号：字母字母*****ⅠⅡ12345产地厂家原料品种大类品种设计序号*1：2精纺纯毛3混纺4纯化纤 *2：1哔叽、啥味呢类2华达呢类3、4中厚花呢类5凡立丁、派力司6女式呢类7贡呢类8薄花呢类9其他类②粗纺毛织物编号：同上*1：0纯毛1混纺7纯化纤*2：1麦尔登2大衣呢（平厚、立绒、顺毛、拷花、花式）3制服呢4海力斯5女士呢6法兰绒7粗花呢8大众呢9其他类2、精纺毛织物品种：1）哔叽：2/2↗，3/3↗。呢面具有明显的斜纹纹路，纹道较宽，单色的。2）啥味呢：2/2↗。斜纹线倾斜角度为50º左右，混色夹花的。3）华达呢：单面华达呢：2/1↗双面华达呢：2/2↗缎背华达呢：11/7纬面加强缎纹。织物纹路清晰饱满，斜纹线倾斜角度为63º左右，贡子窄密。光洁平整，光泽自然柔和，织物手感结实挺括，有身骨、活络丰满、弹性足。▲华达呢/哔叽区别：哔叽纹路较宽、扁平，手感风格滑糯柔软；华达呢纹路比哔叽窄、凸出、细洁，手感风格结实挺括。4）凡立丁：平纹。呢面光洁平整，经直纬平，忌鸡皮绉，无雨丝痕，光泽自然柔和。5）派力司：平纹。呢面具有散布性匀细而不规则的轻微雨丝状条纹。▲凡立丁/派力司区别：派力司有散布性匀细而不规则的轻微雨丝状条纹，凡立丁没有。6）花呢：组织：平纹、斜纹、变化缎纹，二重组织。风格：多为条染，可用不同精梳色彩的纱线。种类：素花呢、条花呢、格子花呢、粗平花呢、板司呢、海力蒙、单面花呢、鸟眼花呢①板司呢：2/2方平。色纱与组织的配合，在织物表面形成针点花型或阶梯花型。②海力蒙：经向为8×8或12×12等人字斜纹。呢面呈狭窄的人字条状，在倒顺斜的交界处，经纬组织点相反，形成纤细的沟纹。③单面花呢：平纹为基础的表里换层。经纬纱利用不同捻向的纱线相间排列，在织物表面形成细狭如牙签宽度的隐条③鸟眼花呢：绉组织。呢面成浅底深色点子，状如鸟眼。手感丰厚，活络有弹性。7）女式呢：平纹、斜纹、小提花、绉组织。色泽鲜艳明亮，结构松，手感柔软，有弹性。光泽自然，呢面织纹清晰。8）贡呢类：斜纹、缎纹、缎纹变化。呢面织纹凹凸分明，纹路间距小，由于呢面浮线长，呢面显得特别光亮。呢面光洁平整，织纹清晰，身骨紧密，有弹性，膘光足。①直贡呢：3/2、、、急斜纹。同上。②马裤呢：变化急斜纹组织。呢面纹路粗壮，呈较粗的急斜纹，质地厚实。③巧克丁：变化急斜纹组织。成双根并列的急斜纹条子。条间的沟纹浅，组间沟纹明显。④色子贡：斜方平，纬面加强缎纹。面呈网纹方形小颗粒纹样。3、粗纺毛织物品种：1）、2）麦尔登海军呢制服呢呢面不露底，细洁基本不露底，不如麦尔登细洁略露底，允许少量粗腔毛手感紧挺，丰满，富有弹性不如麦尔登紧，弹性较好比海军呢粗糙，但不糙硬原料细支毛，一级毛多用58支毛，二三级毛以三四级毛为主纱支10-16支8-13支6-9支紧度90%80-85%75-83% 染整重缩绒，不起毛重缩绒，不起毛或轻起毛重缩绒，轻起毛组织2/1、2/2斜纹、2/2破斜纹2/2斜纹2/2斜纹3）大衣呢：呢面丰满、平整、不露底，手感丰厚，耐起球。平厚大衣呢、立绒大衣呢、顺毛大衣呢、拷花大衣呢、花式大衣呢。拷花大衣呢：纬起毛，固结组织为异面经二重或异面经纬双层。绒面丰满，有拷花纹路，多呈人字效应，花纹凹凸分明，有立体感，手感丰厚、有弹性，耐磨保暖。4）女士呢：以匹染为主，色泽鲜艳（素色织物）。5）法兰绒：2/1、2/2斜纹、平纹。混色均匀，呢面细洁平整，身骨好，有弹性。6）粗纺花呢：利用混色纱/单色纱/合股线/花式线与各种花式组织配合织成的花色织物。7）大众呢：2/2斜纹。呢面细洁平整，基本不露底，质地较紧密，耐起球。4、纱线捻向对缩绒/起毛织物的影响。①缩绒织物：捻向不同，经纬交织处纤维相互交叉，经纬间缠合性较差，容易滑移，因而织物质地松厚柔软，易于缩绒。且染色过程中吸色较好，染色均匀。否则相反。②起毛织物：捻向不同，起出的绒毛平顺而均匀；捻向相同，起出的绒毛厚而不平顺，但较为丰满。5、羊毛与化纤混纺：①原料选配目的:取化纤之长，补羊毛之短，以一种化纤之长补另一种化纤之短，达到可纺性提高；织表外观提高；服用性能提高；品种增加；风格多样；成本下降的目的。②注意问题：平均细度比羊毛纤维细，平均长度比羊毛纤维长；羊毛纤维大部分位于纱线外侧，化纤位于纱芯处；选择断裂伸长率较高的化纤，提高纱线长度；羊毛含量要高于化纤。③织物上机规格计算：1）匹长计算：坯布匹长（m）=整经匹长（m）=总长缩=1-（1-织造长缩率）（1-染整长缩率）2）经密计算：坯布经密（根/10cm）=成品经密（根/10cm）×(1—染整幅缩率)=成品经密（根/10cm）×染整净宽率上机经密（根/10cm）=坯布经密（根/10cm）×(1—织造幅缩率)=计算最大密度（根/10cm）×经向充实率=筘号×每筘穿入经纱根数筘号=对筘号进行取整，则修整的上机经密=筘号×每筘齿穿入根数3）纬密计算：坯布纬密（根/10cm）=成品纬密（根/10cm）×(1—染整长缩率)=成品纬密（根/10cm）×染整净长率==上机纬密（根/10cm）=坯布纬密（根/10cm）×(1—下机坯布缩率)=计算最大密度（根/10cm）×纬向充实率精纺毛织物下机坯布缩率一般取2%～3%。5、充实率计算定义：呢坯的实际上机密度与呢坯最大密度的比值，表示纱线在呢坯中的充满程度。 呢坯密度充实率=（实际上机密度/呢坯最大密度）×100%6、纱线设计根数：粗纺毛纱截面内纤维根数必须在120根以上，才能增加毛纱的强力，使纺纱顺利，一般在130根以上比较实用。7、呢面风格：①纹面织物：未经缩绒或轻缩绒的露纹织物。织物清晰，纹面干净，质地较松，有一定身骨和弹性。②呢面织物：经缩绒后轻起毛，呢面较丰满的织物。织表露覆盖密致短绒，织纹模糊，呢面丰满，匀整后，质地紧密。③绒面织物：经缩绒并经钢丝或刺辊起毛的织物。分为立绒、顺毛、拷花。绒面较呢面丰满。多需经缩呢及起毛工艺，绒毛较长，手感柔软有弹性。④松结构织物：结构疏松，织纹清晰，色泽鲜艳，质地疏松，柔软不烂。8、缩绒整理：经过缩绒和起毛整理，使织物呢面丰满、质地紧密、手感丰满厚实。第五节麻型织物设计1、风格特征：由于麻纤维成纱条干均匀度差，所以非精纺麻织物表面有粗节纱和大肚纱，布面有自然分布的粗结、麻结，条影明显，构成了麻织物独特的粗犷风格。2、服用特点①织物质地较坚牢耐用②各种麻布的吸湿性极好③耐腐蚀性好，不易霉烂和虫蛀④染色性好⑤有较好的硬挺性，但折皱性、弹性较差3、麻织物品种：1）夏布（苎麻布）夏季服装、工艺品、蚊帐用。手工渍麻成纱，木织机手工织成。2）纯麻细纺：织物细密、轻薄、挺括、滑爽。色泽以本白、漂白和各种浅色为主。3）苎麻布：中细特数的单纱织物。强度高、手感挺爽、光泽好、透气性好、吸湿散湿快。易起皱、不耐曲磨4、仿麻风格的产品设计：1）原料结构：以多种纤维混纺/交织居多，纯棉、棉/亚麻、麻/粘、棉/涤/麻、柞蚕丝/麻。2）纱线结构：①线密度：经/纬纱/经纬纱采用粗细不同的纱线间隔排列，可使织物表面分别形成纵向/横向/纵横向凸出条纹。②经纬纱捻度的变化：根据不同原料、组织结构、经纬密度、织造工艺及风格要求确定。3）花式线：常用竹节线/疙瘩线/结子线/断丝线/小圈圈线。按一定排列比作纬纱。4）色彩上：采用浅色调/灰色调/低明度/低纯度色彩。如浅黄/浅棕/灰色/浅绿/本白/浅蓝等。5）织物组织：常用平纹/斜纹/平纹变化组织/绉组织/蜂巢/透孔/凸条/纱罗/竹节组织等。6）织物密度：不宜太大，但要使织物具有一定的身骨、透气性和弹性。织物紧度：经向紧度45-55%；纬向紧度40-50%。第六节丝型织物设计1、丝织物分类：生织物：用未经练染丝线织成的织物。熟织物：用先经练染的丝线织成的织物。素织物：表面平正素洁的织物，如电力纺、斜纹绸等。花织物：小花纹织物，如涤纶绉，大花纹织物，如花软缎等。2、十四大类绉类：强捻或利用张力强弱或原料强缩的特性等，使织物外观近似绉缩效果，并具有弹性 绡类：采用平纹或绞纱组织或经纬平行交织的其它组织而构成有似纱组织孔眼的花素织物纺类：应用平纹组织构成平整、紧密而又比较轻薄的花、素、条格织物，经纬一般不加捻绫类：运用各种斜纹组织为地纹的花素织物，表面具有显著的斜纹纹路绢类；应用平纹或重平组织，经纬线先练白、染单色或复色的熟织花素织物纱类：应用绞纱组织，在地纹或花纹的全部或一部份构成有纱孔的花素织物罗类：应用罗组织经向或纬向构成一列纱孔的花素织物缎类：织物地纹的全部或大部采用缎纹组织的花素织物，表面平滑光亮、手感柔软锦类：外观瑰丽多彩，花纹精致高雅的色织多梭纹提花丝织物绨类：用长丝作经，棉纱或其它低级原料作纬，地纹用平纹组成，质地比较粗厚花素织物葛类：地纹表面少光泽，而又比较明显粗细一致的横向凸纹呢类：用绉组织或短浮纹组织成地纹，不显露光泽，质地比较丰满、厚实、有毛型感绒类：地纹和花纹的全部或局部采用起毛组织表面呈现毛绒或毛圈的花素织物绸类：织物的地纹可采用平纹或各种变化组织3、仿真：采用化纤制成的纺织面料风格、手感和服用性能等特征具有天然纤维面料的特点。①涤纶仿真②化纤仿麻、仿毛及涤粘中长弹力织物③新合纤产品④多种纤维混纺交织面料4、仿真面料获得：①仿真丝绸织物：具有蚕丝的珍珠般的光泽，柔糯的手感，真丝的吸湿性和悬垂的风格。②仿羊绒、仿毛面料：Ⅰ仿精纺毛织物Ⅱ仿粗纺毛织物③仿麻织物：仿亚麻、仿苎麻织物风格，具有粗犷、挺括手感、穿着凉爽舒适感觉。④仿麂皮绒面料：具有天然鹿皮及优秀外观、丰满度和手感。5、线型设计：经纬丝线常采用并丝、捻丝工艺，在加工中不断改变丝线的纤度、捻度、捻向、张力等，使其性能得到改善，以形成各种风格织物所要求的性能。1）并丝：采用并丝工艺的情况①织物的质量要求②原料线密度不匀③两种以上原料复合④纬二重织物起花有立体感要求。2）捻丝：目的：①增加丝线的强度和耐磨度。②利用加捻丝线的回缩，使织物表面起绉。③削弱织物表面极光。④增加丝线间的摩擦力，克服织物撕裂。3）线型设计（以45-65dtex线密度为例）①弱捻丝（绫线）：10捻/cm以下。②强捻丝（绉丝）：20捻/cm以上。③中捻丝（典型为碧绉线）：介于两者之间。6、碱减量：将涤纶织物在NaOH水溶液中处理，使纤维表面剥蚀，形成不规则凹孔，从而使织物重量减轻、纤维直径减小。织物轻薄、柔软，透气性增强，悬垂性、染色性和光泽得到改进。增强纤维的抱合力，降低起球趋势。减量率一般控制在10-20%。