服装的性别审美取向

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1、服装的性别审美取向[摘要]　纵观服装发展史中对待性别的审美，是一个由强化到淡化，再到强化、再到淡化的反复过程，服装的流行具有一定的周期性，但这种周期性并不是简单的重复或回归，从哲学意义上来讲是否定之否定，即这种重复是建立在更高要求上的重复，根据这种周期性，可以预测再度复归的服装性别强化将是服装性别审美的下一个取向，可以肯定的是这种服装性别强化必定是建立在男女两性平等地位基础上的。　　[关键词]　强化　淡化　性别审美　男性　女性　　　　服装是人类的第二层皮肤，它可以隐藏人体的曲线，也可以强调人体的体形。

2、不同的社会历史时期，由于观念、地位、生产力发展等各种因素的不同，形成了男性与女性对异性不同的审美取向，即性别审美取向。服装便是这种性别审美最外在、最直观的体现。纵观服装的发展历史，人们对服装的性别审美取向不尽相同，但它总是在强化与淡化中转换。　　　　1、原始性别强化时期　　　　传说伊甸园中的亚当、夏娃偷吃“智慧果”后，知道了遮羞，就将下体遮掩起来，服装从此产生。这是服装起源学说中的遮羞说观点。澳大利亚南部的库克少妇，全身赤裸，身体上的装饰只有细细的项链和前面有小小饰品的臀带，完全不能遮盖她的性器官，不

3、是“遮羞”，相反是“扬羞”，那饰品恰恰把人们的视线引向那个部位。这是服装起源说中的异性吸引说观点。不管是遮羞还是吸引异性，原始人最初的穿衣动机都与性紧密联系在一起，直接或间接的通过服装强调着性别特征。夏娃用以遮羞的那一片醒目的无花果叶，虽说有一定的遮羞功能，但也并非能很严实的遮住，相反在裸体的全身中出现了这样一片醒目的无花果叶，这更易把视线引向该处，产生很强的视觉冲击力。这就象平面构成中提到的点的作用一般，无花果叶发挥着点的强调作用。新赫里布底群岛的原始部落男性系在裸体身躯上的用黄色芦秆做成的阴茎；菲

4、律宾的艾塔人颈上的多条项链和胸部上的饰穗；多哥少女围绕在臀位上的臀带等等事例都能说明原始人性别意识的萌发，并试图通过服装来强化自己的性特征。那时的服装还谈不上真正意义上的服装，原始人也更无用服装来区分等级和地位的智商，这个时期对性别强化的审美仅仅是最原始、最简单的，是刺激繁衍的一种手段。　　　　2、性别淡化时期　　　　历史上流行“披挂式”和“缠绕式”服装的时期，宽大的服装隐没了人体曲线，这样的服装往往男女通用，表现不出任何的两性性别特征，服装上也就更未打上性别标记。这种类型的服装以“遮”和“隐”著称，

5、“遮”即遮住人体的各个部位，“隐”就是要隐藏人体的曲线，特别是女性的凹凸曲线。如我国原始社会末期成形的贯口衫，西汉流行的曲裾深衣，古埃及的罗印·克罗斯(LoinCloth)和卡拉西里斯(Kalaairis)，古希腊的希顿(Chiton)和希玛纯(Himation)等等，这些典型的披挂和缠绕服装男女形制一致，只是区别在于缠绕和披挂的方式不同而已。在这个时期，由于生产力水平还较落后以及等级的出现，只有上等人才能穿上服装，所以服装是用来区别等级的，是身份的象征，这就形成了当时人们对服装的审美观念。男女性别差

6、异并不是强调的重点，等级和身份才是重点。周朝时期的冕服，以施锈十二纹章样的多少及有无来区分等级。古罗马的托加(toga)，据说是世界上最大的服装，其形制是用形状为椭圆形，竖长为身长的3倍左右，横宽为身长2倍的一块大布缠绕在身上，简直能把身体裹得密不透风，就更不用谈性别特征的强调了，穿时需好几个仆人帮忙，这是身份和地位的象征。这个时期服装的审美重点在于身份和地位，在性别上的审美意识淡薄，是一个淡化性别的时期。　　　　3、复归的性别强化时期　　　　在这个强化性别时期里，最显著的产物就是服装两性模式的形成。

7、男裤女裙的服装两性模式至今仍然影响着我们的着装方式和着装观念。究其产生根源，那就是“男尊女卑”观念的形成，是男权社会造成的。在男性强权的社会里，男性是社会的主体，女性则是他的附属品，这种观点好似来源于耶和华上帝，因为是他从亚当身上取下肋骨创造夏娃，从而决定了女性的从属地位。把这种观点映射到服装上，很自然的产生了两性各自明显不同的服装模式。“男女有别”，我国古代社会非常重视两性服装差异，规定“男女不通衣裳”，并将其纳入社会规范——“礼”的架构之中。东汉时期男袍女裙服装模式的成型，揭开了性别强化的篇章。男

8、性袍服中的革带，各式各样的头冠、腰上的剑等都塑造出了硬挺、强悍的男性直线感；女性飘逸的襦裙，霞帔、发髻等塑造出了女性柔美的曲线感觉。特别是唐朝女性半露酥胸并具有朦胧美感的大袖纱罗衫，更是强调了女性胸、肩，强化了女性性别特征。强调直线感的男性服装是男性稳固的社会地位的表现，女性的曲线则是女性柔软、从属、不具有反抗力的体现。“三寸金莲”的穿着限制了妇女的移动，表达出女性的从属地位，是“男尊女卑”观念在妇女身上的枷锁。　　在西方，文艺复兴运动的兴起，随着“以主