《论文_明朝中后期服饰文化特征探析(转)(定稿)》

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2、跃和繁荣的产物，反过来又促进了纺织筹行业封建生产方式的变革。关键词：服饰文化特征；商晶经济；资本主义萌芽服饰是人类物质文明和精神文明最集中的体现，也是一个社会和吋代进化的晴雨表。随着商品经济的扁度发展，明朝中后期的服饰从牛产、供销到消费诸环节都发牛了与传统牛活方式迥乎不同的异动倾向，呈现出鲜明的文化特征，本文试就此略作探析。一、僭礼越制的突破性服饰不仅仅具有穿着打扮的实用价值，在封建社会还是一个人社会地位、贵贱尊卑的标志。早在战国时代，荀子就提倡“衣服有制，宫室有度”（《荀子•王制》），西汉时贾谊又详细阐述了“奇服文章以等上下而差贵贱”（《新书》卷1）的意义，因此这个原

3、则一直根深蒂固萦结于历代帝王的思想Z中，“易冠服”儿乎成了每一个创业继统Z君女邦定国最重要的政治措施Z-O所谓“一代Z兴，必有一代冠服Z制”，［1］其文化意蕴就正在此。洪武元年（1386）二月，明太祖朱元璋立国伊始，就下了一道“悉命复衣冠如唐制”的诏令，对全国官民白姓衣冠服饰的形制、质地和颜色都作了严格规定：上民皆束发顶，官则乌纱帽、圆领袍束带，黑靴；士庶则服四带巾、杂色盘领衣，不得用黄、玄；乐工冠青卍字顶巾，系红绿帛带；士庶妻首饰许用银镀金，耳环用金珠，钏镯用银，服浅色，团衫用丝、绫罗、绸绢；其乐妓则戴明角冠，皂補子，不许与庶民妻同。［2］两年后朱元璋觉得四带巾不尽完

4、善，“复制四方平定巾颁行夭下，令士人吏民咸如式制服之”［3］；又令“男女衣服并不得用金绣锦绮丝绫罗，止用绸绢素纱，首饰、钏镯不得用金玉珠翠，止用银，靴不得裁制花样、金钱装饰，违者罪之”［4］。洪武五年(1372),“令民间妇人礼服惟紫，不得金绣，袍衫止紫、绿、桃红及诸浅淡颜色，不许用大红、鸦青、黄色”；洪武六年(1373),“令庶人巾环不得用金玉、玛瑙、珊瑚、琥珀，(官吏)未入流品者同；庶人帽不得用顶，帽珠止许水晶、香木”［5］。为了确保这些制度的贯彻执行，洪武十三年(1380)颁布的《大明律》特设“服舍违式”条，对于越级使用服饰的行为作出严厉惩处：“若常服僭用锦绮、丝

5、、绫罗、彩绣……及将大红销金制为帐幔、被褥之类，妇女僭用金绣闪色衣服、金宝、首饰、镯钏及川珍珠绿缀，衣履并结成补了盖额缨络等件，们伎僭川金首饰镯钏者，事发，各问以应得Z罪(按即有官者杖一百，罢职不叙，无官者笞五十，罪朋家长)，服饰器用等物并追入官。”［6］到洪武二十六年仃393),朱元璋又作了一次较大的调整，并补充了一些新的内容。至此，明代服饰制度基本成型，其规定Z严密，范围Z广泛，可以说是空前绝后的。这里之所以不厌其烦地交待朱元璋的服饰制度，是因为这些繁缠苛刻的规章建构起了明初等级森严的政治体系，建构起了尊卑有序贵贱分明的服饰文化氛围：国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律

6、令严明，人遵画一之法。［7］人明国有其制，不独农工商不敢混冒；虽官为郡丞郡,非正途出身亦不敢服(儒服)。［8］其便服，自职官大僚而下至于牛员，俱戴四角方巾，服各色花素绸纱绫缎道袍。其华而雅亜者，冬用大绒茧绸，夏用细葛，庶民莫敢效也；其朴素者，冬用紫花细布或口布为袍，隶人不敢拟也……其市井富民，亦有服纱绸绫罗者，然色必青黑，不敢从新艳也。［1］这种文化氛围的突出特征是单调、保守、拘谨、呆板，而明朝中后期服饰的“去朴从艳”、“僭拟无涯”，在很人程度上打破了明初以来的礼法道德秩序，则是其最重人的社会意义所在。自明中叶以降，随着商品经济的繁荣，富商人贾不再甘于礼制的约束，凭藉财

7、势恣意享乐，一掷千金在所不惜，从而帯动了整个社会风尚的姐变。这股风潮滥觞于成化(1465—1487)、弘治(1488-1505)吋期，如湖北安陆府在成、弘以前，“俗椎鲁少机械”，'‘衣无绮纨之饰”,此后则“声名渐辟，文物转盛，生齿繁多，机心猬起”[9]。浙江新昌县在“成化以前，平民不论贫富，皆遵国制，顶平定巾，衣青直身，穿皮靴，鞋极俭素；后渐侈，士夫峨冠博带，而稍知书为儒童者，亦方山彩履色衣，富室子弟或僭服之”[10]。其它地方也不同程度地出现了“绮靡之服，金珠之饰”[11]。不过当时商品经济不太发达，传统的生活程式仍占主导地位，少数人的