素餐馆,越高端越红火

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1、素餐馆'越高端越红火这些餐厅的人均消费均为两三百元/旦高档的环境与它所营造的神秘感吊足了肉食者猎奇的胃□,明知那只是一堆变着花样的蘑菇豆腐,但还是心甘情愿地掏钱。2003年“非典”后，京城的素菜馆开始增多，人们对健康生活的需求促成了第一批为肉食者服务的素餐馆的兴起。虽然那时候相继有一些素食餐馆浮出水面，但最终只有传统老店和定位高端商务的新派店活下来。北京的素餐馆分新旧两派:经典老店王府井“全素斋”如今早已毫无踪影，雍和宫与前门附近仅存的老店消费人均60元左右，只能靠老主顾勉强维持生意。传统素食馆的低迷，更凸显

2、出新素食餐馆的繁荣，新派的“今风古韵”、“净心莲”和“木鱼之缘”，环境讲究、消费高，却顾客盈门。他们走高端路线，而且地点都不在庙宇周边，反而出现在三里屯大使馆区、西单购物圈附近。北京有家“今风古韵”素菜馆，人均最低消费是1000元人民币。这家店极私密，也不接受采访，但点评网上为数不多的评论里大家似乎对价位都表示理解，因为它拥有“仿佛带人穿越时空，见证历史的变迁”的环境。在北京“卖”环境的餐厅从来不少，素餐馆中也是那些个性化的新素食馆生意比较红火,口味的好坏甚至不是首要考虑因素。传统老店的一味古色古香或金碧辉煌

3、已经对年轻消费者毫无吸引力,亲民的价钱也没有招来更多顾客，反而高品位的装修备受年轻消费者追捧。这些餐厅的人均消费为两三百元,但高档的环境与它所营造的神秘感吊足了肉食者猎奇的胃口，明知那只是一堆变着花样的蘑菇豆腐，但还是心甘情愿地掏钱。这批“偶而为之”的肉食者供养着那些新式素食餐馆，真正的长期素食者则很少一掷千金吃一顿素，他们更关心如何与家人分清楚荤素灶，如何分辨那些良莠不齐的素菜馆有没有放味精。虔诚的佛教徒还会开车到城郊寺庙里吃斋诵佛,棒子粥小窝头，连吃带住，人均10元一天。作为一门生意，素菜馆和庙宇斋饭当然

4、有着本质的区别，甚至比起其他的中菜馆，素菜馆的受众有局限,高端价位的素菜馆风险就更大,所以真正走得下去的素食餐馆/以乎背后都有一个高大的靠山。老字号“功德林”隶属便宜坊烤鸭集团，“木鱼之缘”的老板还拥有中菜馆火锅店等一系列餐馆。如果现在还有人觉得素菜馆是为素食者准备的，那就大错特错了。信佛的去老店若提起素食馆，所有老北京第一反应绝对是“全素斋”。这家慈禧御厨开的老店，现在几乎销声匿迹，连店面都没有，只在北京一两个大超市有一个小小的专柜,继续卖当年家家都当稀罕物的“素什锦”、“素鸡”，专柜的大小连卖泡菜的“六必

5、居”都比不上。雍和宫国子监里的“叙香斋”和刚搬到前门的''功德林”也是北京素食老店,两家别无分号，人均消费60-80元，但生意只是勉强维持。虽然“功德林”的负责人徐先生说，“信佛的人会认我们这个牌子。”另一家做仿荤菜的“百合素食”已开张八年，它家小巧的四合院风格相对来说比较对外国人和文艺青年的口味。但其最为人津津乐道的不是菜品，而是这里开设的一个孔子学堂，周日上午孩子们在这里学古文。从传统老店以餐饮为单一主打发展到加入一个营销切入点，“百合素食”已经算是老店里比较“先锋”的一家/旦它的生意还是不及新派素食店风

6、光,只在周末忙起来，朴实传统的装修与菜品'吸引的还是上了年纪或者依恋传统的食客'当然还有那些让孩子来念《四书》、《五经》的年轻父母。其实传统茹素食者更关心如何与家人分清楚荤素灶,如何分辨那些良莠不齐的素菜馆有没有放味精。虔诚的佛教徒还会开车到城郊寺庙里吃斋诵佛,棒子粥小窝头，连吃带住，人均10元一天。请客吃素是一种品位现在的商务宴请早就摒弃了“王府饭店”和“老莫餐馆”的气派，转向小众和私密性，更重要的是必须体现主人的品位和修养，吃素比吃鱼翅更“政治正确”更有品位。新生代的“木鱼之缘”在小众和健康的路线上走得更

7、彻底。这儿没有仿荤菜，没有仿荤的菜名，一素到底。但素不代表普通，在食材上，选燕窝、日本黑松针，而且还不允许你点餐，这里实行套餐制，按照价位，只有¥277、¥377、¥577、¥777四种（这个7是因为店主将店内的佛家文化围绕在“佛家七宝”上，不选约定俗成的3、6、9,可谓步步都要与众不同），开胃茶、小菜、沙拉、汤品、主食、小点、甜点一条龙设计下来，不同的价位用不同的食材，但都确保营养均衡又能填饱肚子。厨师会根据菌类、豆类、蛋白类的比例为客人定制餐单，甚至还考虑到蔬菜的颜色搭配和四季之分。虽说每道菜分量都很小，

8、不过主厨李大厨说保证能让一个成年男性都吃得饱饱的,“我们把每套菜单的食材都称过，全部保证在2斤左右”。餐馆共7个包间，大厅只有两桌散客桌，从环境到菜品，这家餐厅都为高级商务而设。美丽的前台小姐还会熟练地给你介绍各个包间配套的精髓。“峨眉山”房间供奉的是欢喜佛，喜在佛家里代表色是红色，于是这个房间的画和摆设都是红色，奉的也是红茶;那个房间供奉的是观音菩萨,观音菩萨所在地也称琉璃界，所以这个房间的摆设是