服装成衣规格设计

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1、服装成衣规格设计来源：制服资讯网作者：制服专家点击：432　　成衣规格设计的任务，是以服装号型标准为依据，为具体服装产品设计出相适应的加工数据与成品数据。　　成衣作为商品，必须考虑能够适应多数人的穿着需要，它与“体和衣”完全是两种概念。对于个别体型的要求，不能作为成衣规格设计的依据，而只能作为一种参考，这就是强调成衣规格设计必须以服装号型标准为依据的主要原因。　　同时，成衣规格设计必须根据具体产品的对象、用途及款型特点等要求进行相应的设计。因此成衣规格设计是反映产品特点的有机组成部分。同一号型的不同款式，可以有不同的规格

2、设计，要具有相对性和通用性。具体表现在控制部位的规格设计与应用方面。　　1.控制部位规格设计　　服装号型标准中的所有数值，均是人体尺寸，必须根据服装的对象、用途及款型特点等内容进行相应的技术设计。　　（1）后衣长。我国习惯上是量前衣长的。测量时，首先，是参照拇指某部位而定。该方法有三个弊病：一是测量起点不易掌握；二是以手臂为依据存在着误差的可能；三是人体前部曲度变化大。因此以颈椎点高确定后衣长是可行的。如某男子颈椎点高145厘米，男西装的后衣长为1/2颈椎点高-0.5厘米=72厘米；某女子颈椎点高136厘米，女西装的后衣

3、长为1/2颈椎点高-5厘米=63厘米。　　其次，是以控制部位数值加放松量确定长度的。例如，男上衣长见表2-4-6. 　　再次，是以身高,的百分数加减定数后确定长度规格及身高的分档系列数的，见表16. 　　（2）袖长。袖长在标准中的对应部位是全臂长。例如，作为西装袖长时应考虑垫肩、内衣厚度和袖山缉势等因素。所以西装的袖长为：全臂长+3厘米，其它服装袖长也应以此类推。表16的身高百分数加减定数亦可参考。　　（3）裤长。裤长在标准中的对应部位是腰围高。它是指人体腰围至地面的距离，所以转换成服装规格时，上应增加半个腰宽，下要减脚

4、口到地面的距离，即裤长为：腰围高-2+1/2腰宽。表16的身高百分数加减定数亦可参考。　　（4）胸围。标准中提供的系净胸围，男西装放16厘米，女西装放18厘米。这是以人体活动所需松量、内衣厚度和款型特点等因素确定的。其中，放松量是变化最大的因素，具体参考放松量一节。　　（5）腰围。标准中提供的系净腰围，转换成服装规格时，男女裤都要加2厘米，冬季穿还应包括内裤腰总厚度松量。　　（6）臀围。标准中提供的系净臀围，转换成服装规格时应根据不同款式、不同穿着方式来确定放松量，普通裤一般加放10厘米。　　（7）领围。标准中提供的系净

5、颈围，转换成服装规格时应根据内衣、外衣和具体款式而定。在计算时有按控制部位数值加放松量确定领围的。例如B型男外衣领围规格见表2-4-8.   　　（8）总肩宽。标准中的总肩宽是测量人体后肩横弧的长度，在转换成服装规格时，应增加1厘米。同时也可以通过该品种胸围的3/10比例加放定数来推算。这里有两个原因，一是修饰和弥补体型的不足，二是款式造型的需要。　　2.非控制部位规格设计　　在服装号型的标准中，有关对数值的控制，只在构成服装的主要部位进行。非控制部位的服装规格，可根据款式需要自行设计。非控制部位，具体包括袖口、脚口等允

6、许任意变化的部位，以及前、后腰节差，前胸宽，后背宽，裆长，裆宽等不易测量和尚未定量的部位。这需要在样板推档技术中凭经验来掌握。　　（1）前、后腰节差。在测量上对前腰节颈根肩缝点（基准点）是不易准确掌握的。同时即使掌握了前、后腰节差，但怎样在制图中如实反映也是一个技术难题，所以本书通过基型法对上述数据的定量与应用进行了专门介绍（见第七章）。　　（2）前胸、后背宽是影响服装合体的重要数据。从制图公式中可以看到，由于采用不同的胸围比例数能产生不同的数据，特别是在样板推档中已经存在着多种不同的技术内容，所以本书提倡用1.5/10

7、的比例。这是否妥当，还有待于实践检验。　　（3）裆长。在标准制图中，对应部位是没有的，主要是裤子的上裆是一个敏感部位和不易测量的部位。目前有多种推算方法。如臀围推算法中有净臀围的1/4+1厘米的计算法，也有成品臀围-1/4计算法；在颈椎点高推算法中，有颈椎点高的1.5/10+(3-4)计算法（以上均不包括腰头）。　　（5）裆宽。这是一个更复杂的问题，它涉及臀部与大腿根的厚度，也涉及裤的造型问题。据测体数据反映，臀部平均厚度为Y型、∠A型∠B型∠C型，因此在比例法中是以臀围来推算的。　　3.制定服装规格时需要注意的特点　　

8、在制定服装具体规定时，要严格按服装号型标准执行，还要注意加放松量的技术设计内容。　　（1）掌握基本服装规格的加放松量（长度、围度）内容。服装规格是指符合人的体型尺寸（号型依据）、适应人体活动和人体服用所需的加放松量的内容。前者称为静态因素，后者称为动态因素。例如，内衣中的衬衫、连衣裙，外衣中的西装、茄克、两用衫，外套