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时间:2019-07-29
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1、女装原型教学目的:通过学习原型裁剪法,掌握原型纸样在具体服装中的运用规律教学重点:服装原型在不同服装款式结构中的运用教学难点:服装原型在不同服装款式结构中的运用第一部分女装原型制图服装原型是结构最简单,将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样,然后以此为基础进行各种服装的款式变化,如根据款式造型的需要,在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理,按季节和穿着的需要增减放松量等。一、服装原型的概念二、原型的构成要素1.包覆上半身的基本立体的设定即腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状2.胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式3.领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性领窝
2、线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——人体胸宽线4.具有基本的松量松量是立体构成原型时自然产生的,不是人为的主观确定三、原型的立体构成立体构成的原型形状A梯型将前浮余量向下捋至WL处使原型前部成梯形,后浮余量在背宽线以上收取,使BL至WL处成箱型。B箱型四、原型的平面制图制图步骤(1)纵向取背长38cm,横向取(松量)=46cm,作一长方形,上边为上平线。下边为腰围线,左边为后中心线,右边为前中心线。(2)胸围线:从上平线量下,=20.7cm。(3)背宽线:由后中心线量出,4.5=18.2cm。(4)胸宽线:由前中心线量出,=16.7cm。(5)摆缝线:在胸围线上取半胸围的一半,在腰围
3、线上,前片偏后2cm相连接。(6)后横开领:◎=2.9=7cm。(7)后直开领:○=◎≈2.3cm。(8)后肩斜线:在背宽线上由上平线向下量“○”(2.3cm),再水平出2cm为肩端点,与颈侧点相连,得到的斜线为后肩斜线,用“△”表示。原型图制图步骤(9)后袖窿弧线:在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号,袖窿凹势为后袖窿宽的+0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。(10)前横开领:在上平线上由前中心线量起,◎-0.2=6.8cm。(11)前直开领:在前中心线上由上平线量起,◎+1=8cm。(12)前领圈弧线:颈侧点处由上平线低下0.5cm,与前
4、直开领之间用弧线连接,中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。(13)前肩斜线:在胸宽线上由上平线下量后领宽的≈4.6cm,颈侧点由上平线低下0.5cm,前肩斜线长等于后肩斜线长△-1.8cm(其中1.5cm为后肩收省量,0.3cm为吃量)。制图步骤(续)(14)前袖窿弧线:在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号,袖窿凹势为后袖窿宽的=2.4cm(用“
5、”表示),从肩端点起画弧线至摆缝线上端。(15)胸高点:在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm,低落4cm为胸高点,即BP点。(16)侧缝差:由前中心线低落前领宽的=3.4cm(用“‖”表示)画水平线,与BP
6、点下所做的垂直线相交,再由交点与摆缝线下端连接。袖子原型制图步骤:(1)先画出袖肥线与袖中线,两线相互垂直。(2)袖山高:由两线交点向上量=13.5cm为袖山高,最高点为袖山顶点。(3)袖口线:由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm,作一水平线。(4)袖肘线:由袖山顶点起在袖中线上量2.5=28.5cm,作一水平线。(5)袖根肥:由袖山顶点作袖山斜线,分别为前AH=20cm或=20.3cm,后AH+1=21.5cm或+1=21.3cm,与袖肥线相交于两点,由交点向下作两条垂线,与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。第三代女装原型总结提问1.什么是原型法?与比例法的区别是什么?2.女上衣原型的设计要点
7、是什么?实训练习用1:5作业纸完成女上衣原型制图第二部分款式结构的变化规律一、教学目的为了便于灵活使用原型掌握原型在服装主要部位中的变化规律二、教学重点腰围线的对位设计规律袖窿深点的横纵变化规律前后侧缝差的处理袖山深的变化规律三、教学难点腰围线的对位设计规律前后侧缝差的处理四、教学过程原型在服装结构中的变化规律,主要体现在以下六点:腰围线的对位设计规律前后侧缝差的处理袖窿深点的横纵变化规律领口变化规律肩部造型规律袖山深的变化规律文化式原型前、后腰围线不在同一水平线上前片设有一定胸凸量(一)腰围线的对位设计规律对位原因:女性体型有胸部平凸之分,服装造型有松紧之别,因此要求款式结构图的前、后腰节长
8、度不同。对位目的:确保各种服装在腰围线上的结构平衡。对位方式:1、腰围线对齐2、前腰围线降低3、后腰围线为基准1、腰围线对齐将前后衣身原型的腰围线对齐,保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm,前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。适用服装:紧体式、合体式、半松式。2、前腰围线降低以后腰围线为基准,将前腰围线降低1—1.5cm。这时前腰节变短,腋下省量减少了1—1.5cm,适合服装:平胸体的紧
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