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1、原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用
2、与推广,发表一点初步的意见。1.1 比较分析1.1.1 定性分析 这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一
3、切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同,使得两者的使用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会,那就是胸凸量的处理有点麻烦,需要同时考虑腰节线,以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型,则很好地将这个问题进行了处理,就是将胸凸量置于胸围线上,
4、这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。(4)第八代原型的定寸用得比较多,如其前后肩斜采用了固定的角度,使得肩斜的变化不受其他尺寸的影响。从人体结构的角度来说,这是合理的。因为,正常体型的人体,除了肩宽不同,其肩斜的角度大致是相同的。至于特殊的肩型,可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩,从同一体型不同号型的角度考虑,人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说,这一比例关系是不相同的,特别是同一个人的身体在有胖瘦变
5、化时,其胸围的变化是明显的,而肩斜是不会改变的。这就明确说明将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是,在根据胸围来推算其他尺寸时,在公式中增大了定寸的值,相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况,如表1所示。表1 两代原型比例公式之比较部位后横开领胸围线胸宽背宽第八代原型B24+3.6B12+13.7B8+6.2B8+7.4第七代原型B20+2.9B6+7B6+3B6+4.5 (5)袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的,虽然制作过程变得有些复杂,但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时,
6、其对袖山弧线也作了改变,在弧线的顶部增加了凸势,而对底部弧线两边的凹势进行了控制,力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样,使袖子看起来很饱满,造型更完美。第七代袖子原型,其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子,虽然在整体上不会有大的出入,但细节部位的控制相对比较困难。所以,依其设计宽松袖时,不会出现问题,而一旦用其来设计合体袖结构时,特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时,就会容易出错。1.1.2 定量分析 首先,对一些隐含的公式进行推导。第七代原型中 前肩斜:23(B20+2.9)-0.5=B30+1.4后肩
7、斜:23(B20+2.9)=B30+1.9前胸围大:12(B2+5)=B4+2.5(后胸围大与此相同)前横开领:B20+2.9-0.2=B20+2.7第八代原型中 前肩斜:sin22°{cos22°+1.8}≈B30+1.8后肩斜:sin18°[(B12+2.8)cos22°+1.8+B32-0.8]≈3B80+1.2前胸围大:B8+6.2+B32+[B2+6-(B8+7.4+B32+B8+6.2)]2=17B64+2.4后胸围大:B2+6-(17B64+2.4)=15B64+3.6前横开领:B24+3.4现以胸围B=84cm,背
8、长L=38cm为标准,分别用两代原型的计算公式,得到各部位的尺寸数据,然后加以比较,分析其变化,结果见表2。表2 两代原型各部位尺寸比较cm部 位第七代原型第八代原型初步比较分析放松量5×26×2增大了胸 宽1716.7略微变窄背 宽
