从龙门飞甲看大明衣冠

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1、从龙门飞甲看大明衣冠老怪先有《新龙门客栈》后有《龙门飞甲》，大漠黄沙，刀光剑影，忠良阉党，明争暗斗，看的是眼花缭乱，酣畅淋漓。作为一个汉服控，以及考据党，当然不会放弃一切机会去究一究片子里面的“汉服”【其实都只能划归戏服来着，哦活活】。于是乎，本督就用离我等最近的《龙门飞甲》一片入手，来谈谈我大明朝的荣华衣冠。【曳撒·贴里】《龙门飞甲》中的伪贴里，真可谓是极尽天下之巧工，缂丝兼金绣，黻纹杂云肩。某些腐女看见那旋褶万摆的贴里服，顿时为我厂公的绝代风华所倾倒。从万喻楼身上的杏黄杂纹通袖云肩蟒纹通袖襴加

2、膝襴贴里，到厂花的银地平金绣行蟒纹云肩通袖加膝襴贴里，乃至只是个普通档头的贴里，都将明朝纹饰锦绣壮观，雍容华美的特点体现的淋漓尽致。当然，致命伤就在于形制的问题。于是乎我们就不得不说回何谓曳撒，何谓贴里的问题上了。曳撒，即衤曳衤散【音已散】，乃是蒙古质孙服的音译，又名曰一色、诈马【印度莫卧儿王朝语曰JAMA】，在蒙语当中，有取金朝燕饮服“窄袖，盤领，缝腋，下为襞积，而不缺袴”之意，乃成质孙。是一种宴会礼服。到了明朝，由于这种袍服轻便，舒适，形制特别，受到欢迎，因此被保留下来，并且终有明一代不绝。有

3、史料载曰：“今圣旨中，时有制造只孙件数，亦起于元。时贵臣，凡奉内召宴饮，必服此入禁中，以表隆重。今但充卫士带服。亦不知其沿胜于胡俗也。”这种服饰的特点，是前片上下分裁后片通裁【现有实物也有后片分裁后缝合不打褶的】，前片下似马面裙有镜面，侧布褶【多在褶上叠加细褶】，两侧不开骻，有马耳【此处或有存疑，似非缝合之马耳，而如直身两侧接摆，在行动时以物夹合，不作缝制】后片不打褶。在领上常常有护领，缀于内单，翻折于外，不缝合。【护领似假领，一说可拆洗以免油污之患，某些文献中明朝宫人用白纸自制护领。一说是作中衣

4、的替代品，但是我认为此说欠妥，因为基本上古人不穿中衣就等于我们今天的挂空档。但是如果说用圆领中衣的话，此说有似有之道理，护领为美观方便而生。而笔者在明代容像和画卷当中所见，似有护领直接加于领上，而不在内单领上。某些明代的传世服饰，例如衍圣公一品交领仙鹤补直身，其护领就是直接缝合于领上的，因此此处存疑】曳撒一般过膝到小腿处，后期也有长到脚面上的，可以用云肩、通袖襴、膝襴等纹饰【或后期用琵琶袖还有袖襴】也有前后加本官补子的情况。曳撒的用带有些特殊，用绦环式样，或鸾带式，也许也有用窄玉带【实束】的情况。

5、绦环式，即发源自带钩，以麻、丝等为料制细带，细绳，然后穿于环【多用宝玉金属制成，定陵出土有金镶宝玉绦环】这样的绦环形状好似革带当中的三台【即革带正面的一大矩两小矩式】，有插销来连接【从明宣宗马上图来看实在腰侧】，以此束紧衣服。鸾带用丝织成，多种纹样，带身较阔，这样的鸾带在水浒传中可见描写，同时也是锦衣卫堂上官在常朝扈从皇帝的时候所系。贴里，乃是蒙语terlig的音译，蒙语中terlig指的就是袍【包括现在也依然是此意】。贴里常常作为穿于褡护之下衬袍来使用【有点类似于衬衫的功能】。同时，贴里也可以作

6、为外套，常服来穿着。在衍圣公府即藏有一件鹅黄云肩通袖襴膝襴飞鱼纹贴里。贴里的形制，上下分裁后缝合，下身前后皆做褶，无细褶，不似马面有镜面。褶作合抱褶。衣侧不开裾。无双摆。贴里的上下比例常常有所变化，有时上长下短，有时上短下长。刘若愚所著的《酌中志》中亦有记载道顺褶，旋褶，大褶之式，褶上不穿细褶，俗称马牙褶。还有某种叫腰裙的衣物，亦有褶样，然如裳制，却不过膝。据说常打三十六道褶。然而定陵出土的云肩通袖襴膝襴喜相逢龙纹平金绣寿字曳撒，有二十多道褶。明朝中后期，士大夫们喜欢搞创新，于是就出现了一类呼为袴

7、褶的衣服，曳撒、贴里、程子衣【即贴里】、直身、道袍，都列此属，受到追捧与喜爱。这些都是热门的行衣。当然，在内禁皇宫，也时常见到他们的风姿。明朝嘉靖年间王世贞《觚不觚录》曰：“袴褶，戎服也。其短袖或无袖，而衣中断，其下有横摺，而下复竖摺之，若袖长则为曳撒……而士大夫宴会必衣衤曳衤散，是以戎服为盛。”例如锦衣卫千户、百户官常服贴里、曳撒、直身，列位于廷，锦绣衣服，以为壮观。内监司局也多用此服，据史料载，凡内侍中有勋望者，可赐蟒纹衣，衣的形制里面就有曳撒，这可是连外朝一二品大臣都不享有的殊荣。据刘若愚《

8、酌中志》载，到了明朝中后期，只有各监司衙门的堂官【司礼监写字到提督东厂】，管理衙门时才穿用。服红曳撒则缀本等补子，青色则亡。还有外官着之坐堂的，这点在明朝士子何良俊所著之《四友斋从说》有记载。【引《明宫史》：（衤曳衤散）其制后襟不断而两傍有襬。前襟两截，而下有马面褶，两傍有耳。自司礼监写字以至提督正，并各衙门总理管事方敢服之。红者缀本等补，青者否。】包括贴里，也有这样的制度。但是在魏忠贤当道的时代，小至一个印司轿头贴里上也有补子。这样的服饰，因为源于汉人目中的蛮元，所以终有明一代，