清末民初服装装饰工艺形态、材料选择及特点

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1、清末民初服装装饰工艺形态、材料选择及特点　　清末民初时期（1840～1950）的服装是中西合璧的产物，也是中国延续了几千年的传统服饰真正西化的转折点，但早期大部分服装仍保持一片式的平面结构，没有太多的款式造型上的变化，缘边装饰成了这一时期女装的灵魂，并且在清末服装讲究繁缛装饰之时，由于缘饰复杂的结构、精湛的工艺、多重的花样一度达到了服装线条装饰艺术的巅峰，大约在同治年间，缘饰据称己有十八镶之称，大有超过衣料本身之势，主要包括镶，绲，嵌，贴补，拼接，褶裥等装饰工艺。由于这一时期的服装受裁剪方式，面料材质及幅宽等的限制，缘边装饰的设计手法也有一定的局限性，同时也会呈现出一定的规律和特征。　　

2、1、　清末民初服装装饰工艺形态　　（1）镶边。镶边是指用布条或条状花边镶沿在衣服的边缘，通常缀于领襟、衣衩、袖口等部位，利用不同的材料制镶在衣服边缘上达到不同的装饰效果的工艺方法。镶有两种：1）指镶边。2）指镶色镶边指在衣襟领口、衩边、袖口边、下摆等部位缝拼上另外裁剪出的一条布边，镶边一般以装饰为主，没有太多的功能性，多数是在边缘处理完成了以后再加上去，起到单纯的装饰作用。例如，内折以后在衣物边缘表面饰以镶边。镶色，是指运用镶边时与衣料的配色，有的为同色系，有的为对比色系或套色系，在清末民初时期服装的镶边也是很注重镶色的。例如，晚清女装已经达到了十八镶的境界，用多种布料和花边混合镶饰在衣

3、服边缘，有时和绲边交替缝制，数量之多，因此而得名。　　（2）滚边。滚边，古称纯，是指用狭窄的布条边包裹，镶沿在衣物边缘，以增加衣物的牢度，且滚边的材料与颜色的多样对衣物能起到很强装饰作用，滚边不同于内折和内贴的边缘处理方式：1）衣物正反面都能看到滚条。2）由于采用斜丝绺的窄布条，所以可以适合任何弧度的造型。滚边工艺不同于镶边工艺，镶边工艺是在处理好边缘后直接用花边或布条扣烫在衣服的边缘，所以不用考虑是否包裹住衣物的边缘，只是装饰作用，但滚边主要是通过这个工艺来处理边缘散口和增加牢固度的，且在衣物的正反面我们都能看到滚边，有一定的功能性。　　（3）嵌线条。嵌就是在张合止口时或者绲边、镶边时

4、缝在两块布之间并成细条状，有时得在嵌条中间夹线嵌，使之嵌条更加饱满硬挺，有时也空着嵌，也有夹一根的有的夹两根的，两块布之间夹一根嵌条的，我们称之为单线嵌，夹两根的称为双线嵌。嵌线一般用于领圈，由于晚清民国时期的领子无论高低都是立领，可以使领围线更圆顺、硬挺，所以大多用于领圈。　　嵌线条的工艺有时也和镶、绲结合用于下摆两侧开衩或如意图案的轮廓线等部位，在如意的四周边缘用嵌线工艺，使如意轮廓更加清晰，且形状不容易变形。　　（4）贴补工艺。贴补工艺是一种造型简练、概括性强并具有很强的装饰效果的工艺，补即贴、缝的意思，它是将设计好的图案用布料来塑造，将做好花样的布块贴到另一块底部上，然后用线把图

5、案固定在底部上，这种工艺能很容易地体现出艺术效果，给人以浮雕、层次变化的感觉，在领口至前胸和后背处贴补如意图，使整件衣服看起来更加立体，层次更加丰富，美观，清朝的补子就是个很好的例子。　　（5）折裥。褶裥在这一时期出现的形式主要为顺折，在女装上比较多见，主要集中在女子的裙装上。首先值得一提的是阑干裙，阑干裙以在每一道褶裥上都镶滚异色布条和花边，布条、花边的颜色与裙门及裙下摆的阔缘颜色相同，其宽度和长短也很多变，质地可织可绣，整幅裙子展开后，其上呈放射状的带条式十分明显。　　（6）拼接。拼接指在服装加工工艺中将两块或两块以上的布片连缀成一片，在裁剪时根据需要分解裁片、化整为零；在缝纫时又通

6、过某种连合工艺化零为整。清末民初服饰上我们经常能够看到面料拼接的现象，除了有些是为了达到服装造型上的某种效果；另一方面由于受到面料幅宽，排版方式和节约面料观念的影响产生一些拼接的现象。受面料幅宽影响的拼接情况。由于受到纺织机器条件的制约，中国传统的面料门幅相对比较窄，一般只有50厘米左右，近代增加到80～90厘米，但是中国传统服饰的裁剪方式为一片式平面裁剪，所以服装上就不可避免的产生一些拼接线。大多数会呈现出这样的拼接规律：上装的前后中缝，袖中部分有分割，这些分割线一般是直线，而且比较隐蔽，但也不是样式结构或装饰上的需要而分割的，我们根据结构制作的习惯来推断，它们生成的原因应该还是受到面

7、料幅宽的限制。受面料长度影响的拼接情况。　　除了上述受幅宽影响的拼接现象之外，还有一种是受面料长度而产生的拼接，无论是上等的面料还是粗布衣裳我们都有发现，这种拼接现象体现着一种节约面料的观念，除了前后大身衣片的中缝和袖子有拼接，一些服装还在其他不是很显眼的部位多有拼接，一般在底摆，袖口，腋下，两侧等部位。　　从整体来看，近代的裁剪，排版，拼接还是受到面料幅宽和面料长度的影响较多，基本上每件上衣都有拼接的现象，外露的，显眼的部位面料尽