实训报告 立体裁剪.doc

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1、李小燕编辑前言进入21世纪后，服装产业越来越广泛地向着全球化趋势发展。日本的服装产业界、教育界也发生了巨大的变化，力求成为亚洲服装领导中心。随着数字化的发展，生活节奏加快，个人价值观、生活方式也发生了巨大的变化。这对服装工作者也提出了更高的要求。基于此我学习了服装立体裁剪这门课程，学到了一些更适合于服装制作合与人体的方法。立体裁剪必须使用适合新文化式原型的新文化模型。为跟随时代，追求时尚的视觉和感性，寻求、修炼、发掘造型的源泉，必须用裸体人台。同时，清楚地掌握与包裹人体的衣服相关的人体构造、形态也是有必要的。立体裁剪，重要的是培养平衡感，掌握

2、基本知识，不断进行重复操作。下面是我学习立体裁剪这段时间的过程。目录1.标示线的标定2.基本原型3.紧身原型4.衬衫5.裙子6.综合练习7.手臂制作8.省道转移9.连衣裙标示线的标定l需要标定的标志线：前中心线(CF)后中心线(CB)胸围线(BL)腰围线(WL)臀围线(HL)肩线侧缝线领围线袖窿线l需要做标记的点：前颈点(FNP)、后颈点(BNP)、侧颈点(SNP)、肩端点(SP)、后腰中心l步骤：1.在前颈点下吊一重物确定前中心线。2.同样地，确定后中心线。3.从人台侧面找到BP点，在同一高度下找到人台上一周的该高度位置，贴出标志线。4．同

3、样地，在后腰围中心位置同一高度找到一周的该高度位置，贴出标志线。5.从腰围线上前中心点往下量18cm，在这一位置上水平贴出一周标志线。6.侧颈点和肩端点相连，贴出肩线。7.从前中心到后中心的腰围尺寸（W/2）的二等分位置后移2cm作记号。腰围线为在前后中心的二等分位后移1.5-2cm处作记号，臀围线则在后移1cm处作记号。从肩端点开始有意识地自然画下来，并经过上述记号点光滑连接。8.从后颈点开始，以该点水平移动2-2.5cm为侧颈点作为参考，顺势光滑贴出领围标志线。9.再次穿上原型衣，确认领围线，从肩端点到前腋点附近以原型衣的袖窿为基准插上大

4、头针，过肩端点，分别做出肩线的前后垂直线。从前腋点到袖窿底的曲线稍弯些，后背宽不要过窄，从后腋点到袖窿底的曲线则比前面稍直。袖窿底在胸围线上，得到袖窿部分的袖窿线。基本原型l款式分析l剪裁线标示l坯布准备：1.撕（撕布）2.绘（基本标示线，例如，胸围线、腰围线、臀围线）l人台准备l别样：1.准确的对准纵横丝绺线。前衣身的中心线与人台上的中心线竖直地对齐，胸围线水平对齐，让布平整不起皱，通过布纹线用大头针固定。2.沿领围线剪去多余的布，为使缝份不起皱，需剪口，用大头针固定。3.从SNP点到肩端点自然连接，肩端点处用大头针固定，余量移至袖窿处。4

5、.捏出袖窿省。5.变为腰部合身型。6.捏腰省，用抓合针法固定。7.固定侧缝。8.后衣身的中心线与人台中心线对齐，肩胛骨的标志线水平对齐，用大头针固定。9.向SNP点方向将布右下向上捋平，用大头针固定，剪去多余布。在后背宽侧面放入松量，在肩缝线上形成的余量作为肩省捏出。10.剪去肩部及袖窿处多余的布，肩端点处放入一个手指的松量，前后肩用抓合针法固定。11.侧面的标志线竖直地贴合于人台，大头针固定。12.与前片相同，捏出腰省。前后侧缝对齐贴合。13.描出各部位的点，然后拿下修改纸样。14.沿修改后的纸样重新用大头针别合固定。紧身原型l款式分析：紧

6、身衣，是覆盖在人台上的无松量的衣服。l剪裁线标示l坯布准备：1.撕（撕布）2.绘基本线l人台准备l别样：1.准确的对准纵横丝绺线。前衣身的中心线与人台上的中心线竖直地对齐，胸围线水平对齐，让布平整不起皱，通过布纹线用大头针固定。2.沿领围线剪去多余的布，为使缝份不起皱，需剪口，用大头针固定。3.从SNP点到肩端点自然连接，肩端点处用大头针固定，余量移至袖窿处。捏出袖窿省。5.变为腰部合身型。6.捏腰省，用抓合针法固定。7.固定侧缝。8.后衣身的中心线与人台中心线对齐，肩胛骨的标志线水平对齐，用大头针固定。9.向SNP点方向将布右下向上捋平，用

7、大头针固定，剪去多余布。在后背宽侧面不需要放入松量，在肩缝线上形成的余量作为肩省捏出。10.剪去肩部及袖窿处多余的布，肩端点处贴合，前后肩用抓合针法固定。11.侧面的标志线竖直地贴合于人台，大头针固定。12.与前片相同，捏出腰省。前后侧缝对齐贴合。13.描出各部位的点，然后拿下修改纸样。14.沿修改后的纸样重新用大头针别合固定。衬衫l款式分析：在原型衣身上，装上衬衫领，并配有袖克夫的装袖女衬衫。l剪裁线标示l坯布准备：1.撕（撕布）2，绘基本线l人台准备l别样：1.前衣身的中心线对准人台中心线，胸围线水平对准，确认垂直、水平度，中心剪口。2.

8、从BP点开始丝绺对准，向肩端点方向将布捋平，剪掉肩部、袖窿多余的布。3.贴出肩缝线造型线。4.确认臀部松量是否得到保证，贴出侧缝线。5.后衣身中心线对准人台中心线，