服装面料学基础知识.ppt

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1、服装面料学知识1、服装常用纤维分类及名称2、常用纤维的性能特征3、服装及其材料的去污天然纤维来自于自然界的天然物质棉、麻、毛、丝棉纤维的结构特性棉纤维的细度：细绒棉、粗绒棉细度决定柔软度，棉纤维的细度一般为12-18微米，（我国98%栽种的是粗绒棉，手感硬，品质一般。）棉纤维的长度：长绒棉、短绒棉在相同的细密度下，纤维越长，强度越好，品质越高，一般长度15-36mm。埃及长绒棉60-70mm，制作精梳棉纱。横截断面：呈现腰圆形，中间有空腔。棉（棉花）cotton纤维性能特征1、具有良好的吸湿性穿着舒适（吸湿率8%--12%）不易产生静电，

2、容易起皱。2、染色性能好，可染成各种颜色,但是色牢度不佳。3、耐热，喷湿易于熨平。可采用高温（100度以上）湿热熨烫。4、但在一定潮湿环境下表面会产生霉菌的黑斑。注意放置在通风和干燥的环境下。棉的丝光效应（用18—25%的氢氧化钠溶液浸泡）可提高色牢度、增加织物的光泽度，但是会造成缩绒现象（长度、宽度）。棉纤维在丝光处理以后的横截断变化木棉（kapok）的面料介绍1960年左右，AKXO公司研制成功了一种使用木棉制造的纤维素纤维，并取得了专利。之后将次专利先后转让给澳大利亚兰精公司和英国考瓦尔公司莫代尔（modal）澳大利亚兰精公司发明使

3、用山毛榉木浆制成天丝（tencel）英国考瓦尔公司发明使用速生阔叶林的木浆制成木棉（kapok）的面料特性强力很好透气性好、易染色、色泽鲜艳、光滑细柔收缩率小尺寸稳定可以仿棉、仿毛、仿丝可与其他纤维混纺环保，被称作“绿色纤维”麻纤维的结构特性纤维表面粗细不均匀、有横节的纵纹，手感粗硬、挺括。麻纤维的细度一般为15-45微米麻纤维的长度一般为25-200mm，强度是羊毛的4倍，棉的2倍。麻纤维性能特征1、吸湿性好（吸湿率10--15%），不易产生静电。穿着凉爽，出汗后不贴身。2、不易漂白染色，且容易产生一定色差。3、耐碱不耐酸，有较好的防水

4、性，耐腐蚀、不易霉烂、蛀虫。4、弹性差，延伸性差，折叠处易断裂，保存时不易重压，褶裥处不易反复熨烫，所以在衣柜中不宜叠放。5、冷水洗涤，高温湿度熨烫（200度）。羊毛纤维的结构特性毛纤维是天然蛋白质，由于羊的品种不同，毛的品质也不同，澳大利亚、新西兰、中国是世界主要产毛区。最好的是澳大利亚的美利奴羊。毛纤维的长度一般在55-80mm毛纤维的细度一般在18-22微米。可以“机洗”的羊毛面料是经由破坏鳞片或者填平鳞片的工艺处理而达成的。羊毛纤维性能特征1、具有优良的透气性（15-30%），2、染色牢固，色泽鲜艳3、耐热性不如棉纤维，中温（70

5、--100度）垫烫布熨烫。干热熨烫容易产生极光效应，影响面料品质。4、怕虫蛀和霉菌，保存时应注意通风和防蛀。5、耐酸不耐碱，对氧化剂敏感，所以应该选择专业的中性洗涤剂。羊毛衫缩水的原因羊毛纤维表面有鳞片，洗涤时在外力的作用下会相互交织在一起，造成缩水。如何避免缩水：1、冷水轻柔水洗2、不可使用脱水机3、采用羊毛衫专用洗涤液羊毛衫起球的原因是由纤维的长度决定的，和面料的品质没有直接的关系国际羊毛标志A国际羊毛局纯毛标志B毛混纺标志C新西兰羊毛标志其他毛纤维的特性羊绒是山羊身体紧贴羊皮生长的浓密细软的绒毛，每只羊每年只产100-200克，被称

6、之为“软黄金”。我国的产量占全世界40%。兔毛由粗绒毛和细绒毛组成，由于鳞片少而抱合力差，容易掉毛。安哥拉长毛兔的品质最好。兔毛多以羊毛、腈纶混纺。丝纤维的结构特性丝纤维在横截断面上可以看到：由丝素和丝胶构成。丝纤维的长度一般在160-250mm，强度是天然纤维中最好的。丝纤维的细度一般在10-25微米，按照品质的不同，柔软度也不同。蚕丝的性能特征1、光滑柔软，富有光泽，穿着舒适。夏季穿着凉爽，冬季暖和2、不耐盐水浸蚀，夏季丝绸服饰应勤喜勤换3、耐光性差，日光下会泛黄变脆，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理4、耐热性比羊毛略强，熨烫时需要垫布，

7、以防烫黄和水渍5、经醋酸处理后会更加柔软，在清水中加入少量白醋，能改善外观和手感人造纤维以天然高聚物为原料加工而成粘胶纤维、醋酯纤维醋酯纤维的特性通常具有丝绸的风格吸湿率7%左右比重轻，穿着起来轻盈飘逸耐高温差，不宜时常熨烫。在潮湿状态下强力下降，不宜多洗。大部分用作服装的里布。合成纤维—七大纶合成纤维面料是一种将聚合物在高温、高压下熔融后，经过极细孔径的喷头喷出流丝，经凝固后加工制成纤维而后纺织出来的一类面料粘（nian）胶纤维的特性具有天然纤维的基本性能特征短纤维--人造棉、长纤维–人造丝染色性能好，色谱全，色牢度好织物柔软，但是弹性

8、差，容易起皱。吸湿率13-15%，比较凉爽，不易起球，易产生霉菌。遇水会变硬，强力下降，不耐水洗。中低温熨烫，保存在干燥、通风的地方。第一涤纶聚酯纤维、Terylene、Dacron、Teto