服装原型结构设计.ppt

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1、服装原型结构设计原型的来历服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。日本是东方最早研究服装原型的，中国与日本人的体型很相近，文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。所谓原型，是指各种变化这前的基本形式或形态，应用一多个领域。原有“源和元”

2、之意。服装造型学中的原型，是指平面裁剪中所用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。它要求款式设计上尽可能简单，覆盖面尽可能广,适合人体形态。原型的定义原型的种类胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。短寸法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。并用法：胸度法和短寸法并用的方法。四、原型的特点1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构；2、满足人体正常呼吸量和基本活动量；3、只是腰节以上半身结构；4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动

3、性和设计性，覆盖面积广。五、比例法制图法与原型制图法的区别1、比例法：优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维，一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；缺点：是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款式变化较大的式样设计。2、原型制图是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造型即可，制图方式灵活，

4、适应性好，机能性高，人的体型和款式始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能力，有比较好的服装各部位平面构成基础。衣身前后浮余量1、浮余量的概念衣身前后浮余量是指布料覆合在人体或人台上，将衣身纵向前中心线、后中心线及纬向胸围线分别与人体或人台的标志线覆合一致后，前衣身在胸围线（BL）以上（肩缝处、袖窿处）出现的多余量称前浮余量，亦称胸凸(从人体角度)；后衣身在背宽线以上（肩宽、袖窿处）出现的多余量称后浮余量，亦称背凸量(从人体角度)。如右图所示前浮余量的消除方法1，前浮余量用省道的形式消除2，

5、前浮余量用下放的方法来消除3，前浮余量用省道加下放的方法来消除后浮余量的消除方法后浮余量的消除方法也分为结构处理方法和工艺处理方法，结构处理方法亦可分为省道和下放两种形式，多采用肩背省的结构形式进行消除；工艺处理方法一般用肩缝缝缩的工艺形式进行消除。日本新文化原型制图3.１、作基础线（１）以Ａ点为后颈点向下取背长38CM作为后中心线。（2）画WL水平线，并确定身宽（前后中心之间的宽度）B/12+6CM。（3）从A点向下取B/12+13.7CM确定胸围水平线BL，并在BL上取B/2+6CM。日本新文化原型制图（4）垂直wL画前中心线。（5）在BL上，由

6、后中心向前中心方向取背宽线B/8+7.4CM确定C点。（6）经C点向上画背宽垂直线。（7）经A点画水平线与背宽线相交。(8)、由A点向下8CM处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1CM确定为E点作为肩省省尖点。（9）、过C、D两点的中点向下0.5CM的点作水平线G线.(10)、在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3CM，确定B点。（11）、通过B点画一条水平线。(12)在BL线上由中心线取胸宽为B/8+6.2CM，并由胸宽的中点位置向后中心线方向取0.7CM作为BP点。（13）画垂直的胸宽线，形成矩形（14）在BL线上

7、，沿胸宽线向后取B/32作为F点，由F点向上作垂直线与G线相交得G点。（15）、沿CF的中点向下作垂直的侧缝线。3.2、绘制轮廓线（1）绘制前领口弧线。由B点沿水平线取B/24+3.4CM（前领口宽），得SNP点。由B点向下取前领口深◎+05CM画领口矩形，依据对角线的参考点画圆顺前领口弧线。（2）、给制前肩线。以SNP为基准确点取22·的前肩倾角度，与胸宽线相交后延长1.8CM形成前肩宽度（3）绘制后领口弧线。由A点沿水平线取◎+0.2CM（后领口宽），取其1/3作这后领口深的垂直长度，并确定SNP点，画圆顺后领口线。（4）、绘制后肩线。以SNP为

8、基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取▲+后肩省（B/32-0.8CM）作为后肩宽度。(7)、绘制胸省.