服装制版分析

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1、服装制版分析一直以來我们把服装制版归属技术的行列，通常把服装工艺学、服装结构学、人体工程学、服装材料学当作服装制版的全部。当然作为一名成功的版型师首先耍冇精湛的技术，这是根本，其次敏锐的判断力和对当前时尚、流行付于实际的服装版型上，这些都是成功版型师的必备条件。然而“判断力”在服装制版中也起了决定性的作用。不管是平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都需耍经丿力不同的判断。当我们拿到一幅设计图时，首先要判断用那种方法更快速、更准确的完成制版工序。通常这是基于逻辑分析的判断，称之为第二判断力。在制作结构纵向与伟

2、向的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时，我们容易得出那种基于直觉和先验的判断，称为第一判断力。第一判断力和第二判断力的作用范围是不同的。第一判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后天的艺术培养。它没有科学数据、更没有规律可寻。第二判断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科，是可表达性、数学性、规律性。它可以通过学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体，就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里岀

3、了问题，恰恰就是第二判断没有到位。在整个服装制版过程中哪些归属第一判断力、哪些归属第二判断力又冇哪些是界于第一判断力和第二判断力Z间位置。现实工作中用得最多的是平面法制版，这种制版方法通过平而上判断立体的分割的造型效果，其次是二元法制版它平面结合立体，这种制版方法通过平面与局部的立体去判断立体的分割的造型效果，再次立体裁剪法制版，这种方法完全通过立体判断立体的分割的造型效果，最后三元次动态法制版，这种制版方法通过人体动态立体判断立体的分割的造型效果。该方法在工业制版中几乎不用，通常在制作特殊运动服装时用三元次动态法制版，比如制

4、作滑冰服、游泳服为了减少服装阻力人体运动。平而法制版、立休裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成,穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装西部的造型与工艺效果。如图中外套上衣：（1）首先要以结构学原理判断属于哪种结构，显然是公主片偏小的四面构成,前中片胸以上有分割线，可以处理胸省的省尖部位（第二判断力）。（2）通过设计穿着效果图来判断衣服的长短，通常以臀围为依据去判断（第二判断力）。（3）领子是

5、屈于开门领，以胸围线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼来判断领口的高低（第二判断力）。领口的大小、驳头造型的判断（第一判断力），尤其是上领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断（第一•判断力、第二判断力）。（4）袖子可判断为一片袖结构方法（第二判断力），略过肩点的袖山褶皱的大小，袖克夫宽度、袖叉长短判断（第一判断力）。（5）口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断（第一判断力）（6）在制作结构的同时更需要判断服装与人体之间的空间量（第二判断力）。如图屮裙子：

6、（1）通过设计穿着效果图来判断裙子的长短，通常以膝围线为依据去判断，比如膝围上多少厘米？比如膝围下多少厘米？（第二判断力）。（2）通过设计穿着效果图來判断腰位的高低，通常以腰围线为依据去判断（第二判断力）。（3）裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断（第二判断力），而重叠片的造型线的斜度的判断（笫一判断力）。（4）腰口外翻大小的判断（第一判断力），腰口斜度交叉既要以腰围线为依据去判断，又要符合设计美感（第一判断力、第二判断力）。当然在整个服装制版的过程第一判断力和第二判断力都不能缺，只有很好的拥有这两种判断力我们的服装版型才

7、更人性化，服装版型的灵魂才充分的体现。这些仅代表个人对服装制版的肤浅观点。服装制版是一本永远读不完的书，我们一直在努力着。。。。。。。