旗袍尺寸的测量方法

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1、旗袍尺寸的测量方法　　量体方法　　（一）总体高（代表服装的“号”）：由头部顶点垂直量至脚跟。　　（二）衣长：由前身左侧脖根处（肩领点），通过胸部最高点量至所需长度。　　（三）胸围：（代表上衣类服装的“型”）：在衬衫外沿腋下，通过胸部最丰满处平衡围量一周。这是紧胸围尺寸，还应按品种要求加放所需松度。　　（四）总肩宽：由左肩外端经后脖根量至右肩外端。注意根据款式要求增加或减少。　　（五）袖长：由左肩骨外端量至手腕，注意根据不同要求增减长度。　　（六）袖口：围量手腕一周，按需要加放松度。　　（七）腰节：由前身左侧脖根处（肩领点）通过

2、胸部最高处量至腰间最细处。　　（八）腰围：在腰间最细处围量一周，并按款式要求放出松度。　　（九）臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，并按要求放出松度。　　量体示意图:裁剪注意事项　　裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说，它是服装能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外，裁剪方法还必须得当。对此，应在实践中进行探索和总结，以求达到较好的效果。这里提出以下注意事项：　　（一）裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。　　（二）检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽

3、深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。　　（三）一般衣料有正反面区别，应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。　　（四）有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。格子面料，要注意格格相对，左右对称。　　（五）裁剪时要先裁主件，后裁副件。按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。　　（六）裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱（纵横）的方向，不要纵、横、

4、斜乱用，一般衣料都用经纱（纵纱）做长度，领面用纬纱。裁剪制图说明　　（一）本书裁剪实例所画的轮廓线，都是净尺寸，在裁剪时，必须另放适当的缝份。　　（二）本书裁剪制图所选的规格尺寸，都是以正常体型为基础。裁剪实例图均取表中所列中号规格按一定倍数缩小绘制。计算单位统一为厘米。　　（三）裁剪制图分数比例及其加减定数，有助于调整、稳定服装裁剪造型比例的合理性，适用于同一品种不同规格的款式。　　（四）裁剪制图各部位分配比例，是以人体胸围、腰围、臀围、肩宽、领大（图示中简称B、W、H、S、N）为基数求得的。这种方法（包括代号）是国际通用的

5、，便于记忆和应用。服装制图代号解释　　在商品服装上或服装类书刊上，经常见到“号”、“型”字样和一些英文字母，这些都是代表人体一定部位尺寸的。现列表说明如下。号型及代号说明号指人的身体总高度型指没有放过松度的紧胸围尺寸Ｂ代表胸围的成品尺寸Ｗ代表腰围的成品尺寸Ｈ代表臀围的成品尺寸Ｓ代表肩宽的成品尺寸Ｎ代表领大的成品尺寸ＡＨ代表前后袖窿各自的弧线长中式平袖（连袖）大襟旗袍　　这种旗袍款式是传统旗袍中的典型样式。它造型美观，结构简单，并广泛流行于全国各地。本款旗袍是适应中青年女性的穿着要求进行设计的。面料可根据年龄、爱好及穿着用途的不

6、同进行选择。可以选用高档面料，也可以选用中、低档面料。丝绸、呢绒、棉布、化纤都可以用。其装饰工艺，可在身的止口部位滚边，在前胸、下摆等处绣花，并用花色盘扣进行点缀。这种款式适合作常服，也可以用作礼服。　　裁剪步骤说明　　１、折料　　先把两边的直丝布边面朝里对折，左边一头预留贴边３厘米，然后按衣长尺寸加２厘米画一条衣长线（即折肩线）为上平线。见图①　　２、偏襟　　将上边一层布料的左右两端（连折直丝边），向下偏出２．５厘米，使上层布料往下移动，这样，底边两端的上层布料比下层布料多出５厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出

7、２厘米左右。见图②　　３、折肩　　按衣长尺寸加２厘米，再按折肩线右边布料向下层折好，即变为四层，上两层为前身，下两层为后身，在折肩线直布边处，内两层要比外两层退进２厘米才够里襟搭进量，通过拔襟后就能进一步使其搭进量增多。见图③　　４、设省道、画大襟　　设省道：根据图④把袖根肥与前胸围定好后，把省道位置与省道量也定好。方法是：先从腋下下量６厘米～８厘米，省道大为３厘米，见Ａ点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为１厘米，见Ｂ点。画二道斜直线。然后根据已画好的二道省位线，捏起上边一道向下折叠，见下面图⑦，Ａ点双层

8、为１．５厘米，Ｂ点双层为０．５厘米。由于这二道线的宽度不同，折叠后上边前片二层与下边后片的二层在Ｃ点对齐，Ｂ点会凸出去，前中心不成为直线，这样正好是前胸部位需要的凸出量。　　然后从Ａ点取省道的长度为１１．４厘米，是胸围尺寸１／１０＋２厘米。最后把折肩线上层高出量放下与内层对齐