《面料工艺知识培训》ppt课件

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1、海宁市金佰利纺织有限公司HAININGJINBAILITEXTILECO.，LTD纺织常识——天然纤维：．COTTON（棉）：吸汗，柔软。．LlNEN（麻）：容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。．RAMIE（芋麻）：为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。．WOOL（羊毛）：毛线比较细，不易起球。．LAMBSWOOL（小羊毛）：毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。．MOHAIR（马海山羊毛）：蓬松感特性，较保暖。．vCASHMERE（克

2、什米尔山羊毛羊绒）：纤维较细，轻而柔软，触感舒适。．ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。．SILK（蚕丝）：柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。纺织常识——化学纤维：RAYON（人造丝）：很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。POLYESTER（聚脂纤维）：与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。SPANDEX（伸缩尼龙）：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5--10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。VISCOSE（合成纤维）：平

3、织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。NYLON（尼龙）：完全不透夙，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。手感目测方法手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。1、手感及强度：棉、麻手感较硬，羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维

4、则较弱。2、伸长度：拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较长；蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。3、长度与整齐度：“天然纤维长度，整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软，长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。麻纤椎含胶质且硬。4、重量：棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。燃烧法纤维近焰时现象在焰中离焰以后嗅觉灰烬形状棉近焰即燃燃烧较快有余辉燃纸味极少柔软、黑色或灰色毛熔离火焰熔并

5、燃难续燃会自熄烧羽毛味易碎、脆，黑色丝熔离火焰燃时有丝丝声难续燃，会自熄且燃时飞溅烧羽毛味易碎、脆，黑色麻近焰即燃燃时有爆裂声续燃冒烟有余辉同棉粘胶近焰即燃燃烧、续燃极快无余辉烧纸夹杂化学品味有女人味除无光者外均无灰，间有少量黑色灰锦纶近焰即熔缩熔燃滴落并起泡不直接续燃似芹菜味硬、圆、轻、棕到灰色，珠状涤纶近焰即熔缩熔燃能续燃少数有烟极弱的甜味硬圆，黑或淡褐色腈纶熔，近焰即灼烧熔并燃速燃飞溅弱辛辣味硬黑，不规则或珠状显微镜观察法借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较准确地区分天然纤维和

6、化学纤维。常用纤维的纵向和横截面形态特征纤维纵向形态特征横截面形态特征棉扁平带状，有天然转曲腰圆形，有中腔羊毛表面有鳞片圆形或接近圆形有些有羊髓桑蚕丝平直不规则三角形苎麻横节、竖纹腰子形有中腔及裂缝粘胶纤维纵向有沟槽有钩齿形成多页形边缘涤纶锦纶平滑圆形腈纶平滑或有一二根沟槽接近圆形纺织常用分类按不同的加工方法分类（1）、机织物(梭织物)：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或

7、缝合而成。按构成织物原料是否染色分类（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。纺织常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内

8、纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。