古代服饰演变

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1、古代服饰的演变我国古代各个历史时期的服饰都有其小同的风貌，这是足同当时的经济基础、生活环境、社会风俗与审美观念密不可分的。服饰常常具有鲜明的地方和民族特征。北京周口店发现过旧石器时代(距今18000余年)山顶洞人所用的骨针，说明从这个时候起，居住在我国这块土地上的人们，已经知道缝制衣服。在新石器时代的彩绘陶器上，出现过穿衣服的人物图案。进入阶级社会以后，商代给我们留下了一些有关服饰的资料。从河南安阳出土的玉雕、石雕和陶塑的人像上，可以看到头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下穿裙裳，腰间束带，裹腿，着翘尖鞋的奴隶主，和免冠、着圆领衣，手上戴枷的奴隶的形象。从这些材料看来，古占代华夏族上衣下裳、束发右衽

2、的装束特点，这时已经形成。西周时代，贵族们仍然把上衣和下裳分开，在金文和《尚书》、《诗经》等古占文献中可町以看到玄衣、衮农、黄裳、绣裳等名目。此外他们在腰间常束宽宽的绅带，腹前有时还系着一条象围裙一样的。春秋战国时代在服装方面最重要的变化，是深夜和胡服的出现，深衣将过去不相连的衣和裳连属在一起，“被体深邃”，所以叫深衣。它的下摆不开衩，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。这种服装在战国对广泛流行。胡服则指我国北方草原游牧民族的服装，他们为了游牧时骑马的需要．多穿短衣、长裤和靴。这种服制是战国时期赵武灵是王引进以装备军队而加以改革的。伴随着胡服也传来了带钩。它起初带着外来语的名字，叫

3、“鲜卑”、“犀毗”或“私龇头”等，后来才通称为带钩。带钩是束结革带用的。这种带也叫“钩络带”，它结扎起来要比过去的绅带便捷得多，所以很受欢迎，带钩的制作自战国以至两汉都很盛行，所以式样繁多，有些制作也很精美。成为一种优秀的工艺品。由于西汉时的深衣是将下襟缠在身上，这样既欠便利又费布帛，所以到了东汉时，一种直裾的襜褕(chanyu搀于)就流行开来了。在东汉时的画像石上，我们看到的官员和士人，大都穿着这类衣饰．襜褕的再发展一步，就是唐、宋时代的交领袍。除了衣制之外，汉代服装最重要的特点是它的冠制。冠本来是加在发髻上的一个罩子，很小，并不覆盖整个头顶。占时曾有男子成年时皆行冠礼的规定；但在汉代，“

4、卑贱执事”的人。都只能戴帻而不能戴冠。帻有点象一顶便帽，有平顶的，叫“平上帻”；有尾状顶的，叫“介帻”。到了王莽时，据说他自己头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也电都在下面衬着帻。但冠和帻并不能随便配合，文官戴的进贤冠要配介帻，武官戴的武弁大冠则要配平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外形有点象个斜三角形的跛足小板凳。冠前有“梁”，根据梁数的多寡来区别身分的高低。武弁大冠义叫“惠文冠”，惠即惠；指薄麻布。它起初是在平上帻上面扎一条麻布手巾，后来这条麻巾改用漆纱制作，看上去象在帻上罩了一个漆纱笼，所以又叫“笼冠”。不过，进贤冠前面的梁虽然起着区别尊卑

5、的作用，但因梁数通常只有一梁、二梁、三梁之别，所以不能区分得很严格。作为官阶在服装上的标志，汉代主要通过绶来达到这个职的。绶本是系在官印上的绦带，汉代官员将印装在腰间的颦囊里，绶垂在外边。依官阶的大小，绶的颜色和织法都不相同，所以其身分可以一望而知。汉议代的妇女一般将头发向后梳掠，在肩背间绾一个髻，像象是拖着一把锤子，所以汉代人把它叫“椎”(音cui垂)髻”。以“举案齐眉”、“相敬如宾”的故事著称的粱鸿的妻子孟光，《后汉书》就说她“为椎髻，著布农”。在汉代的陶俑当中．这种发式很普遍。在画像石中还可以看到汉代妇女戴巾帼、华胜(首饰)的形象。腰鼓形的耳珰这时也出现了，不过这时的耳珰的戴法和后世不

6、同，它是在耳垂上的眼里直接横插进去，露其前后两端在耳外。魏晋南北朝时代是我国古代服装史上的人转变时期。这时由于大量少数民族入居中原，胡服成为社会上司空见惯的裟束，一般群众的服装受到胡服的强烈影响，将胡服的褊窄紧身和圆领、开板等特点都吸收了过来，最后形成了唐代的“缺骨夸袍”、“四樱衫”等袍服。但另一方面，少数民族的统治者又醉心“汉化”，十分羡慕汉代帝王那一套峨冠博带的“威仪”，北魏的孝史帝元宏就是其代表人物。于是，宽袍大袖的衣裳冠冕之类遂在“法服”(礼服)中巾保存了下来。到了唐代，上自皇帝，下至厮役，在日常生活中都穿圆领袍、裹幞头，穿长靴靿玎靴．是为“常服”旧式的冠服，皇帝和官僚们也只在大祭祀

7、和大朝会的时候穿一穿。自南北朝后期至明代，法服和常服一直是并存，但是前者使用的范围始终很小。常服，在唐代出现了几个前所未有的特点。首先说幞头，它本是一条头巾，系自汉代的襟头、幅巾等演变而来，裹幞头时两个巾角朝前系住发髯，其余两个巾角在脑后系一结，多余的部分自然垂下，头巾的质地一般用黑色纱、罗，所以后面垂着的巾角也是软的，称“软脚幞头”。以后将软脚中加铜、铁丝撑起来，就成为“硬脚幞头”。硬脚后来又做出不同形状，