裙子的剪裁与纸样设计

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1、1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。　　2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。　　3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。　　　4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。　　5，主、辅件、零部件要齐全、合理。　　　6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。　　7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。　　8，整个图样

2、、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。　　9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。　　10，制图的术语、符号要统一、标准。 一、裙子纸样设计的依据　　服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：　　1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态

3、主要是腰部的运动状态，见表5-1。　　2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作 腰围增加量 裙子纸样作用点  正常直立姿势45°前屈1.1腰围加放量 正常直立姿势90°前屈1.8腰围加放量 坐       着正   坐1.5~1.6 腰围加放量 坐       着90°前屈2.7~2.9 腰围加放量  表5-2臀部变化尺度单位：CM 运动姿势 动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势 4

4、5°前屈0.6  腰围加放量正常直立姿势 90°前屈1.3  腰围加放量  坐       着 正   坐2.6~2.9  腰围加放量  坐       着 90°前屈3.5~4.0  腰围加放量 表5-3人体行走尺度                                单位：CM   动   作 距      离 两膝围度 裙子纸样作用点  行   走   65~73  82~112   裙摆松度  登   高   20~40  98~128   裙摆松度 　　裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。　　

5、1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。　　2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。　　3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。　　4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。二、裙子的分类  　　裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：　　1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜

6、裙、半圆裙和整圆裙。　　2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。　　在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。三、规格设计　　1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。　　2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放

7、量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。　　3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。　　4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。表5-4  裙子长度设计参考表       单

8、位：CM  种类 参考公式 超短裙 0.3*身高-常数 短 裙 0.4*身高-常数 及膝裙 0.4*身高 中长裙 0.5*身高-常数 长 裙 0.5*身高+常数  第二节          裙子廓型变化规律　　裙子廓型的设计是服装整体外观造型的设计，对于裙子而言可以看作是服装