罗氏服装原型直裁法

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1、罗氏服装原型直裁法，又称罗氏服装全码制板法，简称罗氏服装原型。是长期服务于服装企业的资深制板师、高级服装工艺师、中国服装设计师协会技术委员会会员罗银武先生所创。是一种源于服装企业的实用服装结构设计技术。　　罗氏原型在保留国外原型法精华的基础上，融进了我国传统的比例分配裁剪法简便、快速、实用的优点。自从1997年《服装原型直裁法》一书出版问世至今，又经历了十多年的服装生产中的不断补充和完善，更具有很强的实用性。   罗氏原型具备以下几点：   1.比较全面掌握中国人体体型特征和衣着特性，可根据我国服装号型系列(GB/T1335.1、2、3—2008)规格，或按“量体裁衣”习惯测量人体尺寸，

2、根据不同服装款式加放松量进行裁剪制图，适合服装工业生产中的制板、样板缩放，也适合服装职业教学和爱好者学习运用。目前院校教学采用较多的为日本文化式原型裁剪法，此方法设计的号型系列规格和我国号型系列规格存在一定差异，主要部位放松量和推档不尽相同，二个国家之间的服装国家标准不同，因此要根据我国的国情来设计是很有必要的，不能简单从洋或“拿来主义”。  2.将胸围、肩宽规格尺寸作为构成罗氏原型的重要因素，因而解决原型法直裁一次完成，无需像其它原型法需用原型板进行裁剪制图，罗氏原型的裁剪制图方法和我国服装业传统的比例分配法裁剪十分接近，易于服装行业接受；便于推广和普及，比其它原型法更有实用性。现有的

3、服装原型裁剪法或比例分配裁剪法，都没有把肩宽的因素考虑进去，在号型系列规格放码、推档时，采用加定数来调整袖笼开深的不足，如袖笼开深公式考虑到肩宽的因素，这个问题就迎刃而解了。  3.裁剪制图公式简单、统一。从人体的基本特征来看，童体、女体、男体三者是相同的，这就决定了原型直裁法的计算公式的统一性，不仅易学易记，也便于理解三者之间的差异。  4.袖笼的设计:袖笼弧长AH值的“量”化设计，用胸围的百分比计算出袖笼弧长既方便又准确、合理，为袖山造型提供了可靠的、准确的数据，使袖山与袖笼有较好的吻合度。袖笼弧长AH值的定“量”设计，还具有检验特点，对于初学裁剪者来说，稍有不慎，就会将裁剪图绘错，

4、而且还难以发现。这时，初学者只要持软尺准确测量绘好的裁剪图袖笼弧长是否和所设计的袖笼弧长AH值相同，就可以检验裁剪图准确与否。如发现有较大差距，则说明裁剪图有问题，应认真检查，找出问题。这一点对初学者有较重要意义。  5.原型直裁法，适合各种体型、各种款式服装的需要，从内衣、外衣到大衣以及特殊体型都能运用自如。                    服装制作工艺中的“四个功”、“九个势” 西服制作的“四个功”、“九个势”和“十六字标准” 1、“四个功”即刀功、手功、车功、烫功。“刀功”是指裁剪水平。“手功”是指在一些不能直接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要求的部位，运用手上工夫进

5、行针缝，主要有扳、串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、搀等14种工艺手法。“车功”指操作缝纫机水平，要达到直、圆、不裂、不趋、不拱。“烫功”指在服装不同部位，运用推、归、拨、压、起水等不同手法的熨烫，使服装更适合体型，整齐、美观。 2、“九个势”是指胁势、胖势、窝势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势、戤势。如袖笼山头必须做到圆顺，袖子要做成有弯势，后背要有戤势使两手伸缩方便，子口要有窝势，不向外翘，前胸要有胖势，肩头要有剩势等。 3、十六字标准即“平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”。“平”是指成衣的面、里、衬平坦、不倾斜、门襟、背衩不搅不豁，无起伏。

6、“服”指成衣不但要附合人体的尺寸大小，而各部位凹凸曲线与人体凹凸线相一致，俗称“服帖”。“顺”指成衣缝子，各部位的线条均与人的体型线条相吻合。“直”指成衣的各种直线应挺直，无弯曲。“圆”指成衣的各部位连接线条都构成为平滑圆弧。“登”指成衣穿在身上后，各部位的横线条（如胸围线，腰围线）均与地面平行。“挺”指成衣的各部位要挺括。“满”是指成衣的前胸部要丰满。“薄”是指成衣的止口、卜头等部位要做得薄，能给人以飘逸、舒适的感觉。“松”是指成衣不拉紧、不呆板、能给人一种活泼感。“匀”是指成衣面、里、衬要统一均匀。“软”是指成衣的衬头挺而不硬，有柔软之感。“活”是指成衣形成的各方面线条和曲线灵活、活

7、络，不给人呆滞的感觉。“轻”指成衣的穿着感到轻松。“窝”是指成衣各部位，如止口、领头、袋盖、背衩，都要有窝势。“戤”是指成衣宽舒度，伸手时不扳紧，手放直时戤龙不绉。以上十六字，都是相互联系，统一在一件服装上，就能显示出中国传统西服工艺特色。