服装制图的常用符号

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1、服装制图的常用符号 注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。使用量也是以此估算的。本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。　 服装制图的常用代号名   称代   号外文名称说明胸 围BBust乳下围UBUnder   Bust腰 围wwaist中臀围MHMiddle   HiP臀 围HHiP胸围线BLBust   Line乳峰线BPLBust   Foint   Line腰围线WLwaist   Linc中臀围线MHLMiddLe   Hip   Line臀围线HLHiP   Iine肘 线EeE1bow   Line

2、膝 线KLKnee Line乳峰点BPBust   Poine侧颈点SNPSide   Neck   Point前颈点FNPFront Neck   Point后颈点BNPBack   Neck   Point肩峰点SPShoulder   Point袖 窿AHArm Hole头 围HSHead Size前中心线F、CFront   Center后中心线BCBack Center服装制图的各部位名称            女子原型   在制作时，作为基本的“型”很必要。我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。原型的尺寸测量和制图方法很简单。要求具有很高的适合度和富有很

3、强的机能性。现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化．应该经常不断地进行研究。根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。女子原型的制图(图3—5—图3—8)  因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。胸部，无论从体型上还

4、是从设计上都是很重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，对于上半身各部位的适合度很高，就采用了这种计测方法。但是，各部位的尺寸并不一定都是同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。   原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。   必要尺寸：胸围，背长　1．画基础线(见图3—5)   (1)纵向以背长为长度，横向以B/2+5cm(余量)为长度，画长方形。在半身中所加进的5cm的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。从原型的使用简易程度来说，加放有基准型的余量是较合理的。   

5、(2)画胸围线从上开始在B/6+7Cm的位置画水平线。因它通过胸部所以叫胸围线，但并不是通过乳峰点的位置，是表示袖窿深度的位置。   (3)侧缝线的位置定在胸围线的中间。   (4)画背幅线和胸幅线。背幅的运动量比胸幅大，因而在各个所加的定尺寸要多出1．5cm。   2．画轮廓线(见图3—6)   (1)后领口弧线，后肩斜线，前领口弧线，前肩斜线，因后背有圆度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜线有必要比前肩斜线长。长出的量用省缝或吃量来处理。   (2)画前后袖窿线。   (3)决定侧缝线、前片下落量和乳峰点。画腰围线。侧缝线之所以在腰围线上向后移动2cM，是因为在前片中为适合胸部

6、的突出，要加大胸省量的缘故。   3．画上袖子的台印(见图3—6)   在前后袖窿线，分别画上合印，这是上袖子时的记号。                  4．袖(见图3—7、图3—8)袖子的原型，是胳膊部分的原型，是考虑了余量和吃量的一片袖子。它以袖窿的尺寸为基础，来决定袖山的高度和袖上肥(袖根线)。首先量取袖窿的尺寸(A—B点)。 必要尺寸：袖窿尺寸，袖长   5．画基础线、轮廓线(见图3—8)   (1)画两条垂线，在交叉点以上量取AH/4+2．5cm作为袖山高。   (2)决定前后袖上肥。只在后袖弧线中加1cm的原因是，手经常向前做动作，吃量就相应地要多出来。    

7、     (3)从袖山点开始取出袖长和肘线(袖长/2+2．5cm)，也就决定了基础线。肘的位置略高，使人看起来舒服，形状也美观，肘线的画法，也是考虑了这一点来决定的。   (4)画轮廓线。因胳膊一放下来就自然向前倾，所以，在袖口线上手腕的前方处，就多去掉些，形成一条弯线。(5)在袖子原型即将完成时，量一下袖窿的长度和袖山弧线的长度，就会明白袖山弧线的长度要长。这是为让袖子原型中含有吃量的缘故。在袖原型中画入合印，加进的0．2cm为吃量。袖山点要与肩哆点相吻合。省缝的分量与分割   关于省缝   在上身原